https://www.kaffeewiki.de/api.php?action=feedcontributions&user=S.bresseau&feedformat=atomKaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee - Benutzerbeiträge [de]2024-03-29T14:48:28ZBenutzerbeiträgeMediaWiki 1.35.4https://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Reparatur_des_Hauptschalters_der_Gaggia_Classic_Coffee&diff=28618Reparatur des Hauptschalters der Gaggia Classic Coffee2023-06-22T09:35:40Z<p>S.bresseau: </p>
<hr />
<div>Nachdem ich aus Versehen beim Nachfüllen von Wasser eine kleine Menge auf den Tassenwärmer verschüttete, die dann ins Gehäuse lief, leuchtete nach einigen Stunden die Temperatur-Kontrolllampe nicht mehr.<br />
<br />
Nach längerer Recherche fand ich nur Hinweise darauf, dass man den Schalter nicht reparieren könne oder Kommentare der Art, dass "einem alle Teile entgegenkommen, wenn man den Schalter öffnet und man diesen anschließend nicht mehr zusammen bekommt". 30 Euro für einen neuen Schalter waren mir zu teuer, weshalb mich mein sportlicher Ergeiz packte.<br />
<br />
Diese kleine Anleitung beschreibt meinen Fall (Glimmlampe in der rechten Schalterwippe leuchtet nicht mehr), kann aber durchaus für andere Zwecke als Inspiration funktionieren. Entscheidend ist die Vorgehensweise, wie man den Schalter öffnet, ohne dass dieser in seine Einzelteile zerfällt.<br />
<br />
Es wird hier die Vorgehensweise bei einer '''Gaggia Classic Coffee, Baujahr 10/2010''' beschrieben. Bei älteren Modellen kann der Schalter anders konstruiert sein und meine Anleitung funktioniert dann nicht. Also bei älteren Geräten möglichst die Bilder genau mit den vorhandenen Teilen vergleichen, ob das funktionieren kann!<br />
<br />
<br />
<h2>'''WICHTIG! Jetzt Netzstecker (230V) ziehen!'''</h2><br />
<br />
Nachdem die Gaggia spannungslos ist, die beiden Schrauben oben lösen, entfernen und den Deckel abheben. Anschließend das Schutzkontakt-Kabel vom Stecker am Deckel abziehen (es hat eine kleine Federnase die man reindrücken muss) und Deckel zur Seite legen.<br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_01_Schalter_ausbauen.JPG]]<br><br />
Nun die Stecker vom Schalter abziehen (1.) und beschriften.<br><br />
Tipp: Hinten am Schaltergehäuse sind ganz kleine Nummern neben den Steckern. Hier im Bild habe ich noch die falschen Nummern auf dem Stecker! Erst nachdem ich das Foto bemacht hatte, bemerkte ich die Beschriftung hinten am Stecker. Richtig wäre statt der auf dem orangenen Aufkleber sichtbaren "1" eigentlich die "7" und statt der "2" besser "P7", wobei unlogischerweise alle mittleren Kontakte am Schalter mit "P" beschriftet sind, weshalb ich immer die Nummer des darüberliegenden Kontakts hinzugefügt habe, um Verwechslungen zu vermeiden.<br><br />
<br><br />
Als Nächstes die beiden Klammern mittels eines Flachkopf-Schraubendrehers o.ä. in Richting Schalter drücken (2.), um das Befestigungsblech zu entfernen und anschließend den Schalter nach vorne aus dem Gehäuse zu schieben. Auch dies erfordert etwas Vorsicht in Verbindung mit leichter Gewaltanwendung. <br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_02_Klammer_von_Schalter_entfernen.JPG]]<br><br />
Am ausgebauten Schalter ist rechts und links die Achse zu sehen (nicht hier auf dem Bild), mittels der die Schalterwippen gesichert sind. Wenn man eine der äußeren Schalterwippen mittig in den Schalter drückt, sieht man, wie sich die Achse auch in Richtung Gehäusemitte bewegt.<br><br />
<br><br />
Ziel ist es, diese Achse aus dem Gehäuse zu schieben (siehe weiter unten, jetzt erstmal drinlassen!), um die rechte Schalterwippe heraus zu bekommen.<br><br />
<br><br />
Um an die Achse zu kommen, müssen zuerst die beiden Klammern rechts und Links entfernt werden. Hierzu muss mit einem stabilen spitzen Gegenstand (ich habe eine alte Zirkelspitze verwendet) die mittlere Zunge in der Klammer nach außen gebogen werden, um die Arretierung zu lösen (3.). Wenn diese Blechzunge ausreichend weit nach außen gebogen wurde, kann die Klammer mit kräftigem Druck vom Gehäuse geschoben werden (4.).<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_03_Schalter_in_Schraubstock_einspannen.JPG]]<br><br />
Nun folgt der wichtigste Vorgang: Der Schalter muss vorsichtig in einen Schraubstock eingespannt werden. Am Besten verwendet man einen kleineren Schraubstock (z.B. einen Maschinenschraubstock von der Tischbohrmaschine) und spannt diesen wiederum in einen großen Schraubstock ein. Wenn man einen drehbaren Schraubstock hat, ist das natürlich noch besser. Wenn man keinen Schraubstock hat, kann man sich auch mit zwei Schraubzwingen behelfen, das ist dann aber deutlich fummeliger und man benötigt schon eine zweite Person als Hilfe.<br><br />
<br><br />
Am praktischsten ist es, wenn der Schalter sich letztendlich in der Position befindet, dass die Steckkontakte Richtung Boden und die Schalterwippen Richtung Decke weisen. So fällt nichts aus dem Schalter und man kann ihn später einfacher zusammenbauen.<br><br />
<br><br />
Die Kontakte müssen vor dem Einspannen geschützt werden und die Schalterwippen sollten auch nicht verkratzt werden. Ich habe auf beiden Seiten Pappstücke als Schutz verwendet. Den Schalter so zwischen den Spannbacken und der Pappe positionieren, dass die zu entfernende Schalterwippe später frei zugänglich ist (5.). Nun die Spannbacken des Schraubstocks vorsichtig so weit schließen, dass die Achse rechts und links komplett sichtbar ist und sie sich leicht hin und her schieben lässt. Jetzt die Achse von der zu entfernenden Schalterwippe nur so weit weg schieben/ziehen, bis die Schalterwippe entnommen werden kann (6.) und die restlichen Schalterwippen weiter im Gehäuse gehalten werden. Vorsicht! Dabei können Federn und sonstige Kleinteile herausspringen oder -fallen! Möglichst zuvor einen Karton, Tuch o.ä. unter den Schraubstock legen, um die Kleinteile leichter zu finden.<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_04_Schalter_lose_Teile.JPG]]<br><br />
Hier ist die ausgebaute Schalterwippe mit den beiden dazugehörenden Federn und dem Kontaktblättchen (auf der großen Feder) zu sehen.<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_05_Schalter_Innenleben.JPG]]<br><br />
Das ist das Innenleben des Schalters. Rechts ist der Halter für den Vorwiderstand der Glimmlampe zu sehen, er ist hier ab Werk mit der Nummer "2" beschriftet.<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_06_Widerstandshalter_entfernen.JPG]]<br><br />
Um an den Kontakt unter dem Widerstandshalter zu kommen, muss man den Halter vorsichtig lösen. Hierzu seitlich die Kunststoffzunge reindrücken (7.). Nicht zu fest drücken, damit das Kunststoffteil nicht abbricht!<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_07_Schalter_Kontakte_freigelegt.JPG]]<br><br />
Nachdem der Widerstandshalter ausgebaut ist, kommt man an alle Kontakte ran. Es bietet sich nun an, diese zu reinigen und z.B. vorsichtig mit wenig Kontaktöl zu versehen.<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_08_Widerstand_mit_Halter_und_Feder.JPG]]<br><br />
Bei meinem Schalter stellte sich heraus, dass der Vorwiderstand der Glimmlampe defekt ist (kein Widerstand messbar). Vermutlich ist dieser Widerstand durch den Wassereintritt zerstört worden.<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_09_neue_Glimmlampe_mit_Vorwiderstand.JPG]]<br><br />
Da ich keine Widerstände dieser Art besitze und sich der ursprüngliche Wert weder messtechnisch noch über die Farbe der Ringe ermitteln ließ, habe ich beim Elektronikhändler verschiedene vorrätige Glimmlämpchen mit und ohne eingebautem Vorwiderstand gekauft. Als passend hat sich der Typ "Glimmlampe rot, 3,8 mm x 10 mm, mit Vorwiderstand" erwiesen (Best.-Nr. 724980 bei CONRAD).<br><br />
<br><br />
Hier im Bild ist links die Glimmlampe mit Vorwiderstand zu sehen, die ich bereits vorgebogen habe, damit sie in die dafür vorgesehene Aussparung in der Schalterwippe passt. Rechts ist die Original Glimmlampe zu sehen.<br><br />
<br><br />
Es ist darauf zu achten, dass es zu keinem Kurzschluss kommt, bei dem der Vorwiderstand überbrückt wird!<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_10_neue_Glimmlampe_mit_Schrumpfschlauch.JPG]]<br><br />
Einen Kurzschluss vermeidet man z.B. mit einem kleinen Schrumpfschlauch, wie hier im Bild zu sehen. Etwas hitzefestes Isolierband würde aber genauso funktionieren. <br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_11_neue_Glimmlampe_eingebaut_vorne.JPG]]<br><br />
So sieht die neue Glimmlampe eingebaut aus.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_12_neue_Glimmlampe_eingebaut_hinten.JPG]]<br><br />
Die Schalterwippe von hinten, die Drähte der Glimmlampe müssen ordentlich gebogen werden, damit die Federn später korrekt sitzen!<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_13_Widerstand-Ersatz_aus_Edelstahl.JPG]]<br><br />
Nun gilt es noch, einen lang haltenden Ersatz für den defekten und nun nicht mehr benötigten Original Vorwiderstand zu finden. Normale Schrauben, Nägel oder Nieten kamen für mich nicht in Fragen, da diese meist nur verzinkt sind und leicht korrodieren. So habe ich aus einem alten Edelstahl-Stab ein passendes Stück hergestellt, das nun als Ersatz für den alten Vorwiderstand dient.<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_14_lose_Teile_in_Schalter_zurück.JPG]]<br><br />
Hier ist der teilweise wieder zusammengebaute Schalter zu sehen.<br><br />
<br><br />
Rechts wurde zuerst der Widerstandshalter eingebaut, dann das Edelstahlstäbchen eingesetzt und darauf die dünne Feder gesteckt.<br><br />
<br><br />
Links wurde zuerst das Kontaktblättchen eingesetzt und darauf die große Feder gesteckt.<br />
<br><br />
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<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_15_Wippe_aufsetzen.JPG]]<br><br />
Nun muss noch vorsichtig die Schalterwippe auf die Federn gesetzt werden. Die Wippe so weit in das Schaltergehäuse drücken, dass die Achse durch die Löcher wieder an ihre Endposition geschoben werden kann.<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_16_mit_Achse_sichern.JPG]]<br><br />
Nachdem die Achse wieder korrekt sitzt, die Spannbacken auseinander bewegen und die Funktion der Schalterwippe mechanisch testen. Wenn alles gut läuft, die Wippe richtig in beiden Positionen einrastet und sich die Geräusche gut anhören, wird der Schalter aus dem Schraubstock geholt.<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_17_Funktionstest.JPG]]<br><br />
Nun den Schalter kurz provisorisch an der Gaggia anschließen und die elektrische Funktion testen. Leuchtet die Glimmlampe nach dem Aufwärmen?<br />
<h2>'''WICHTIG! Netzstecker erst anschließen, wenn sichergestellt ist, dass die Kontakte des Schalters das Gehäuse nicht berühren können!<br><br />
<br><br />
Das freie Schutzkontakt-Kabel des Deckels darf nun auch keinen Kontakt zu spannungsführenden Teilen haben!<br><br />
<br><br />
Schalter vorsichtig betätigen und keine spannungsführenden Teile berühren!<br><br />
<br><br />
Anschließend Netzstecker wieder ziehen!!!<br />
'''</h2><br />
Alle Stecker wieder vom Schalter abziehen.<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_18_Klammer_montieren.JPG]]<br><br />
Nun müssen die beiden Klammern wieder am Schalter montiert werden. Zuerst diese aufschieben (8.) und anschließend die Zungen reindrücken, um die Klammer zu arretieren (9.).<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_19_Schalter_in_Gehäuse_montieren.JPG]]<br><br />
Jetzt den Schalter vorsichtig ins Gehäuse schieben (10.) und das Befestigungsblech anbringen. Die Klammern müssen das Befestigungsblech sicher halten (11.) und das Ganze muss so fest sitzen, dass sich der Schalter kaum bewegen lässt.<br><br />
<br><br />
Zum Schluss nur noch die Stecker wieder auf den Schalter stecken (12., dabei evtl. die Beschriftung entfernen), kurz überprüfen, ob alle anderen Stecker sicher sitzen und dann das Gehäuse schließen. Darauf achten, dass der Schutzkontakt im Deckel wieder stabil mit dem Kabel verbunden wird, in meinem Fall musste ich erst die Buchse leicht zusammendrücken, damit die Verbindung sicher sitzt. Der Trichter im Deckel muss unten durch die Gehäuseöffnung in Richtung Wassertank geführt werden und sollte keine Kabel oder Schläuche quetschen.<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_20_Fertig.JPG]]<br><br />
Fast fertig. Nur noch schnell das Deckelchen auf die Glimmlampenöffnung stecken und den Netzstecker wieder anschließen.<br />
<br><br />
Der Schalter ist nun wieder korrekt eingebaut und das Maschinchen funktioniert, (fast) wie von seinen Konstrukteuren vorgesehen.<br><br />
<br><br />
Alle sind glücklich und trinken darauf erstmal einen Espresso. ;-)<br><br />
<br><br />
--[[Benutzer:Gaggia-Reparateur|Gaggia-Reparateur]] 14:48, 22. Okt. 2010 (CEST)<br><br />
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<br />
<br />
<br />
<h2>Alternative Tipps für die Demontage und Montage</h2><br />
Die beiden Metallklammern müssen nicht komplett gelöst werden. Es reicht, sie nur so weit zu verschieben, dass man an die Querstange herankommt.<br />
<br />
Wenn man zuerst die mittlere dicke Wippe (die "widerspenstige" mit den zwei Sprungfedern) mit einer Klemmzwinge fixiert, lassen sich die Querstange und die beiden schmalen Wippen relativ leicht einzeln herausnehmen und wieder einsetzen.<br />
<br />
<br />
[[Datei:Montagehilfe Classic Schaltergruppe.jpg|thumb|Montagehilfe Classic Schaltergruppe]]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Reparatur_des_Hauptschalters_der_Gaggia_Classic_Coffee&diff=28617Reparatur des Hauptschalters der Gaggia Classic Coffee2023-06-22T09:33:56Z<p>S.bresseau: </p>
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<div>Nachdem ich aus Versehen beim Nachfüllen von Wasser eine kleine Menge auf den Tassenwärmer verschüttete, die dann ins Gehäuse lief, leuchtete nach einigen Stunden die Temperatur-Kontrolllampe nicht mehr.<br />
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Nach längerer Recherche fand ich nur Hinweise darauf, dass man den Schalter nicht reparieren könne oder Kommentare der Art, dass "einem alle Teile entgegenkommen, wenn man den Schalter öffnet und man diesen anschließend nicht mehr zusammen bekommt". 30 Euro für einen neuen Schalter waren mir zu teuer, weshalb mich mein sportlicher Ergeiz packte.<br />
<br />
Diese kleine Anleitung beschreibt meinen Fall (Glimmlampe in der rechten Schalterwippe leuchtet nicht mehr), kann aber durchaus für andere Zwecke als Inspiration funktionieren. Entscheidend ist die Vorgehensweise, wie man den Schalter öffnet, ohne dass dieser in seine Einzelteile zerfällt.<br />
<br />
Es wird hier die Vorgehensweise bei einer '''Gaggia Classic Coffee, Baujahr 10/2010''' beschrieben. Bei älteren Modellen kann der Schalter anders konstruiert sein und meine Anleitung funktioniert dann nicht. Also bei älteren Geräten möglichst die Bilder genau mit den vorhandenen Teilen vergleichen, ob das funktionieren kann!<br />
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<h2>'''WICHTIG! Jetzt Netzstecker (230V) ziehen!'''</h2><br />
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Nachdem die Gaggia spannungslos ist, die beiden Schrauben oben lösen, entfernen und den Deckel abheben. Anschließend das Schutzkontakt-Kabel vom Stecker am Deckel abziehen (es hat eine kleine Federnase die man reindrücken muss) und Deckel zur Seite legen.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_01_Schalter_ausbauen.JPG]]<br><br />
Nun die Stecker vom Schalter abziehen (1.) und beschriften.<br><br />
Tipp: Hinten am Schaltergehäuse sind ganz kleine Nummern neben den Steckern. Hier im Bild habe ich noch die falschen Nummern auf dem Stecker! Erst nachdem ich das Foto bemacht hatte, bemerkte ich die Beschriftung hinten am Stecker. Richtig wäre statt der auf dem orangenen Aufkleber sichtbaren "1" eigentlich die "7" und statt der "2" besser "P7", wobei unlogischerweise alle mittleren Kontakte am Schalter mit "P" beschriftet sind, weshalb ich immer die Nummer des darüberliegenden Kontakts hinzugefügt habe, um Verwechslungen zu vermeiden.<br><br />
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Als Nächstes die beiden Klammern mittels eines Flachkopf-Schraubendrehers o.ä. in Richting Schalter drücken (2.), um das Befestigungsblech zu entfernen und anschließend den Schalter nach vorne aus dem Gehäuse zu schieben. Auch dies erfordert etwas Vorsicht in Verbindung mit leichter Gewaltanwendung. <br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_02_Klammer_von_Schalter_entfernen.JPG]]<br><br />
Am ausgebauten Schalter ist rechts und links die Achse zu sehen (nicht hier auf dem Bild), mittels der die Schalterwippen gesichert sind. Wenn man eine der äußeren Schalterwippen mittig in den Schalter drückt, sieht man, wie sich die Achse auch in Richtung Gehäusemitte bewegt.<br><br />
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Ziel ist es, diese Achse aus dem Gehäuse zu schieben (siehe weiter unten, jetzt erstmal drinlassen!), um die rechte Schalterwippe heraus zu bekommen.<br><br />
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Um an die Achse zu kommen, müssen zuerst die beiden Klammern rechts und Links entfernt werden. Hierzu muss mit einem stabilen spitzen Gegenstand (ich habe eine alte Zirkelspitze verwendet) die mittlere Zunge in der Klammer nach außen gebogen werden, um die Arretierung zu lösen (3.). Wenn diese Blechzunge ausreichend weit nach außen gebogen wurde, kann die Klammer mit kräftigem Druck vom Gehäuse geschoben werden (4.).<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_03_Schalter_in_Schraubstock_einspannen.JPG]]<br><br />
Nun folgt der wichtigste Vorgang: Der Schalter muss vorsichtig in einen Schraubstock eingespannt werden. Am Besten verwendet man einen kleineren Schraubstock (z.B. einen Maschinenschraubstock von der Tischbohrmaschine) und spannt diesen wiederum in einen großen Schraubstock ein. Wenn man einen drehbaren Schraubstock hat, ist das natürlich noch besser. Wenn man keinen Schraubstock hat, kann man sich auch mit zwei Schraubzwingen behelfen, das ist dann aber deutlich fummeliger und man benötigt schon eine zweite Person als Hilfe.<br><br />
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Am praktischsten ist es, wenn der Schalter sich letztendlich in der Position befindet, dass die Steckkontakte Richtung Boden und die Schalterwippen Richtung Decke weisen. So fällt nichts aus dem Schalter und man kann ihn später einfacher zusammenbauen.<br><br />
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Die Kontakte müssen vor dem Einspannen geschützt werden und die Schalterwippen sollten auch nicht verkratzt werden. Ich habe auf beiden Seiten Pappstücke als Schutz verwendet. Den Schalter so zwischen den Spannbacken und der Pappe positionieren, dass die zu entfernende Schalterwippe später frei zugänglich ist (5.). Nun die Spannbacken des Schraubstocks vorsichtig so weit schließen, dass die Achse rechts und links komplett sichtbar ist und sie sich leicht hin und her schieben lässt. Jetzt die Achse von der zu entfernenden Schalterwippe nur so weit weg schieben/ziehen, bis die Schalterwippe entnommen werden kann (6.) und die restlichen Schalterwippen weiter im Gehäuse gehalten werden. Vorsicht! Dabei können Federn und sonstige Kleinteile herausspringen oder -fallen! Möglichst zuvor einen Karton, Tuch o.ä. unter den Schraubstock legen, um die Kleinteile leichter zu finden.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_04_Schalter_lose_Teile.JPG]]<br><br />
Hier ist die ausgebaute Schalterwippe mit den beiden dazugehörenden Federn und dem Kontaktblättchen (auf der großen Feder) zu sehen.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_05_Schalter_Innenleben.JPG]]<br><br />
Das ist das Innenleben des Schalters. Rechts ist der Halter für den Vorwiderstand der Glimmlampe zu sehen, er ist hier ab Werk mit der Nummer "2" beschriftet.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_06_Widerstandshalter_entfernen.JPG]]<br><br />
Um an den Kontakt unter dem Widerstandshalter zu kommen, muss man den Halter vorsichtig lösen. Hierzu seitlich die Kunststoffzunge reindrücken (7.). Nicht zu fest drücken, damit das Kunststoffteil nicht abbricht!<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_07_Schalter_Kontakte_freigelegt.JPG]]<br><br />
Nachdem der Widerstandshalter ausgebaut ist, kommt man an alle Kontakte ran. Es bietet sich nun an, diese zu reinigen und z.B. vorsichtig mit wenig Kontaktöl zu versehen.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_08_Widerstand_mit_Halter_und_Feder.JPG]]<br><br />
Bei meinem Schalter stellte sich heraus, dass der Vorwiderstand der Glimmlampe defekt ist (kein Widerstand messbar). Vermutlich ist dieser Widerstand durch den Wassereintritt zerstört worden.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_09_neue_Glimmlampe_mit_Vorwiderstand.JPG]]<br><br />
Da ich keine Widerstände dieser Art besitze und sich der ursprüngliche Wert weder messtechnisch noch über die Farbe der Ringe ermitteln ließ, habe ich beim Elektronikhändler verschiedene vorrätige Glimmlämpchen mit und ohne eingebautem Vorwiderstand gekauft. Als passend hat sich der Typ "Glimmlampe rot, 3,8 mm x 10 mm, mit Vorwiderstand" erwiesen (Best.-Nr. 724980 bei CONRAD).<br><br />
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Hier im Bild ist links die Glimmlampe mit Vorwiderstand zu sehen, die ich bereits vorgebogen habe, damit sie in die dafür vorgesehene Aussparung in der Schalterwippe passt. Rechts ist die Original Glimmlampe zu sehen.<br><br />
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Es ist darauf zu achten, dass es zu keinem Kurzschluss kommt, bei dem der Vorwiderstand überbrückt wird!<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_10_neue_Glimmlampe_mit_Schrumpfschlauch.JPG]]<br><br />
Einen Kurzschluss vermeidet man z.B. mit einem kleinen Schrumpfschlauch, wie hier im Bild zu sehen. Etwas hitzefestes Isolierband würde aber genauso funktionieren. <br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_11_neue_Glimmlampe_eingebaut_vorne.JPG]]<br><br />
So sieht die neue Glimmlampe eingebaut aus.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_12_neue_Glimmlampe_eingebaut_hinten.JPG]]<br><br />
Die Schalterwippe von hinten, die Drähte der Glimmlampe müssen ordentlich gebogen werden, damit die Federn später korrekt sitzen!<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_13_Widerstand-Ersatz_aus_Edelstahl.JPG]]<br><br />
Nun gilt es noch, einen lang haltenden Ersatz für den defekten und nun nicht mehr benötigten Original Vorwiderstand zu finden. Normale Schrauben, Nägel oder Nieten kamen für mich nicht in Fragen, da diese meist nur verzinkt sind und leicht korrodieren. So habe ich aus einem alten Edelstahl-Stab ein passendes Stück hergestellt, das nun als Ersatz für den alten Vorwiderstand dient.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_14_lose_Teile_in_Schalter_zurück.JPG]]<br><br />
Hier ist der teilweise wieder zusammengebaute Schalter zu sehen.<br><br />
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Rechts wurde zuerst der Widerstandshalter eingebaut, dann das Edelstahlstäbchen eingesetzt und darauf die dünne Feder gesteckt.<br><br />
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Links wurde zuerst das Kontaktblättchen eingesetzt und darauf die große Feder gesteckt.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_15_Wippe_aufsetzen.JPG]]<br><br />
Nun muss noch vorsichtig die Schalterwippe auf die Federn gesetzt werden. Die Wippe so weit in das Schaltergehäuse drücken, dass die Achse durch die Löcher wieder an ihre Endposition geschoben werden kann.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_16_mit_Achse_sichern.JPG]]<br><br />
Nachdem die Achse wieder korrekt sitzt, die Spannbacken auseinander bewegen und die Funktion der Schalterwippe mechanisch testen. Wenn alles gut läuft, die Wippe richtig in beiden Positionen einrastet und sich die Geräusche gut anhören, wird der Schalter aus dem Schraubstock geholt.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_17_Funktionstest.JPG]]<br><br />
Nun den Schalter kurz provisorisch an der Gaggia anschließen und die elektrische Funktion testen. Leuchtet die Glimmlampe nach dem Aufwärmen?<br />
<h2>'''WICHTIG! Netzstecker erst anschließen, wenn sichergestellt ist, dass die Kontakte des Schalters das Gehäuse nicht berühren können!<br><br />
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Das freie Schutzkontakt-Kabel des Deckels darf nun auch keinen Kontakt zu spannungsführenden Teilen haben!<br><br />
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Schalter vorsichtig betätigen und keine spannungsführenden Teile berühren!<br><br />
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Anschließend Netzstecker wieder ziehen!!!<br />
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Alle Stecker wieder vom Schalter abziehen.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_18_Klammer_montieren.JPG]]<br><br />
Nun müssen die beiden Klammern wieder am Schalter montiert werden. Zuerst diese aufschieben (8.) und anschließend die Zungen reindrücken, um die Klammer zu arretieren (9.).<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_19_Schalter_in_Gehäuse_montieren.JPG]]<br><br />
Jetzt den Schalter vorsichtig ins Gehäuse schieben (10.) und das Befestigungsblech anbringen. Die Klammern müssen das Befestigungsblech sicher halten (11.) und das Ganze muss so fest sitzen, dass sich der Schalter kaum bewegen lässt.<br><br />
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Zum Schluss nur noch die Stecker wieder auf den Schalter stecken (12., dabei evtl. die Beschriftung entfernen), kurz überprüfen, ob alle anderen Stecker sicher sitzen und dann das Gehäuse schließen. Darauf achten, dass der Schutzkontakt im Deckel wieder stabil mit dem Kabel verbunden wird, in meinem Fall musste ich erst die Buchse leicht zusammendrücken, damit die Verbindung sicher sitzt. Der Trichter im Deckel muss unten durch die Gehäuseöffnung in Richtung Wassertank geführt werden und sollte keine Kabel oder Schläuche quetschen.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_20_Fertig.JPG]]<br><br />
Fast fertig. Nur noch schnell das Deckelchen auf die Glimmlampenöffnung stecken und den Netzstecker wieder anschließen.<br />
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Der Schalter ist nun wieder korrekt eingebaut und das Maschinchen funktioniert, (fast) wie von seinen Konstrukteuren vorgesehen.<br><br />
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Alle sind glücklich und trinken darauf erstmal einen Espresso. ;-)<br><br />
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--[[Benutzer:Gaggia-Reparateur|Gaggia-Reparateur]] 14:48, 22. Okt. 2010 (CEST)<br><br />
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<h2>Alternative Tipps für die Demontage und Montage</h2><br />
Die beiden Metallklammern müssen nicht komplett gelöst werden. Es reicht, sie nur so weit zu verschieben, dass man an die Querstange herankommt.<br />
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Wenn man zuerst die mittlere dicke Wippe (die "widerspenstige" mit den zwei Sprungfedern) mit einer Klemmzwinge fixiert, lassen sich die Querstange und die beiden schmalen Wippen relativ leicht einzeln herausnehmen und wieder einsetzen.<br />
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[[Datei:Montagehilfe Classic Schaltergruppe.jpg|Montagehilfe Classic Schaltergruppe]]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Reparatur_des_Hauptschalters_der_Gaggia_Classic_Coffee&diff=28616Reparatur des Hauptschalters der Gaggia Classic Coffee2023-06-22T09:32:58Z<p>S.bresseau: </p>
<hr />
<div>Nachdem ich aus Versehen beim Nachfüllen von Wasser eine kleine Menge auf den Tassenwärmer verschüttete, die dann ins Gehäuse lief, leuchtete nach einigen Stunden die Temperatur-Kontrolllampe nicht mehr.<br />
<br />
Nach längerer Recherche fand ich nur Hinweise darauf, dass man den Schalter nicht reparieren könne oder Kommentare der Art, dass "einem alle Teile entgegenkommen, wenn man den Schalter öffnet und man diesen anschließend nicht mehr zusammen bekommt". 30 Euro für einen neuen Schalter waren mir zu teuer, weshalb mich mein sportlicher Ergeiz packte.<br />
<br />
Diese kleine Anleitung beschreibt meinen Fall (Glimmlampe in der rechten Schalterwippe leuchtet nicht mehr), kann aber durchaus für andere Zwecke als Inspiration funktionieren. Entscheidend ist die Vorgehensweise, wie man den Schalter öffnet, ohne dass dieser in seine Einzelteile zerfällt.<br />
<br />
Es wird hier die Vorgehensweise bei einer '''Gaggia Classic Coffee, Baujahr 10/2010''' beschrieben. Bei älteren Modellen kann der Schalter anders konstruiert sein und meine Anleitung funktioniert dann nicht. Also bei älteren Geräten möglichst die Bilder genau mit den vorhandenen Teilen vergleichen, ob das funktionieren kann!<br />
<br />
<br />
<h2>'''WICHTIG! Jetzt Netzstecker (230V) ziehen!'''</h2><br />
<br />
Nachdem die Gaggia spannungslos ist, die beiden Schrauben oben lösen, entfernen und den Deckel abheben. Anschließend das Schutzkontakt-Kabel vom Stecker am Deckel abziehen (es hat eine kleine Federnase die man reindrücken muss) und Deckel zur Seite legen.<br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_01_Schalter_ausbauen.JPG]]<br><br />
Nun die Stecker vom Schalter abziehen (1.) und beschriften.<br><br />
Tipp: Hinten am Schaltergehäuse sind ganz kleine Nummern neben den Steckern. Hier im Bild habe ich noch die falschen Nummern auf dem Stecker! Erst nachdem ich das Foto bemacht hatte, bemerkte ich die Beschriftung hinten am Stecker. Richtig wäre statt der auf dem orangenen Aufkleber sichtbaren "1" eigentlich die "7" und statt der "2" besser "P7", wobei unlogischerweise alle mittleren Kontakte am Schalter mit "P" beschriftet sind, weshalb ich immer die Nummer des darüberliegenden Kontakts hinzugefügt habe, um Verwechslungen zu vermeiden.<br><br />
<br><br />
Als Nächstes die beiden Klammern mittels eines Flachkopf-Schraubendrehers o.ä. in Richting Schalter drücken (2.), um das Befestigungsblech zu entfernen und anschließend den Schalter nach vorne aus dem Gehäuse zu schieben. Auch dies erfordert etwas Vorsicht in Verbindung mit leichter Gewaltanwendung. <br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_02_Klammer_von_Schalter_entfernen.JPG]]<br><br />
Am ausgebauten Schalter ist rechts und links die Achse zu sehen (nicht hier auf dem Bild), mittels der die Schalterwippen gesichert sind. Wenn man eine der äußeren Schalterwippen mittig in den Schalter drückt, sieht man, wie sich die Achse auch in Richtung Gehäusemitte bewegt.<br><br />
<br><br />
Ziel ist es, diese Achse aus dem Gehäuse zu schieben (siehe weiter unten, jetzt erstmal drinlassen!), um die rechte Schalterwippe heraus zu bekommen.<br><br />
<br><br />
Um an die Achse zu kommen, müssen zuerst die beiden Klammern rechts und Links entfernt werden. Hierzu muss mit einem stabilen spitzen Gegenstand (ich habe eine alte Zirkelspitze verwendet) die mittlere Zunge in der Klammer nach außen gebogen werden, um die Arretierung zu lösen (3.). Wenn diese Blechzunge ausreichend weit nach außen gebogen wurde, kann die Klammer mit kräftigem Druck vom Gehäuse geschoben werden (4.).<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_03_Schalter_in_Schraubstock_einspannen.JPG]]<br><br />
Nun folgt der wichtigste Vorgang: Der Schalter muss vorsichtig in einen Schraubstock eingespannt werden. Am Besten verwendet man einen kleineren Schraubstock (z.B. einen Maschinenschraubstock von der Tischbohrmaschine) und spannt diesen wiederum in einen großen Schraubstock ein. Wenn man einen drehbaren Schraubstock hat, ist das natürlich noch besser. Wenn man keinen Schraubstock hat, kann man sich auch mit zwei Schraubzwingen behelfen, das ist dann aber deutlich fummeliger und man benötigt schon eine zweite Person als Hilfe.<br><br />
<br><br />
Am praktischsten ist es, wenn der Schalter sich letztendlich in der Position befindet, dass die Steckkontakte Richtung Boden und die Schalterwippen Richtung Decke weisen. So fällt nichts aus dem Schalter und man kann ihn später einfacher zusammenbauen.<br><br />
<br><br />
Die Kontakte müssen vor dem Einspannen geschützt werden und die Schalterwippen sollten auch nicht verkratzt werden. Ich habe auf beiden Seiten Pappstücke als Schutz verwendet. Den Schalter so zwischen den Spannbacken und der Pappe positionieren, dass die zu entfernende Schalterwippe später frei zugänglich ist (5.). Nun die Spannbacken des Schraubstocks vorsichtig so weit schließen, dass die Achse rechts und links komplett sichtbar ist und sie sich leicht hin und her schieben lässt. Jetzt die Achse von der zu entfernenden Schalterwippe nur so weit weg schieben/ziehen, bis die Schalterwippe entnommen werden kann (6.) und die restlichen Schalterwippen weiter im Gehäuse gehalten werden. Vorsicht! Dabei können Federn und sonstige Kleinteile herausspringen oder -fallen! Möglichst zuvor einen Karton, Tuch o.ä. unter den Schraubstock legen, um die Kleinteile leichter zu finden.<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_04_Schalter_lose_Teile.JPG]]<br><br />
Hier ist die ausgebaute Schalterwippe mit den beiden dazugehörenden Federn und dem Kontaktblättchen (auf der großen Feder) zu sehen.<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_05_Schalter_Innenleben.JPG]]<br><br />
Das ist das Innenleben des Schalters. Rechts ist der Halter für den Vorwiderstand der Glimmlampe zu sehen, er ist hier ab Werk mit der Nummer "2" beschriftet.<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_06_Widerstandshalter_entfernen.JPG]]<br><br />
Um an den Kontakt unter dem Widerstandshalter zu kommen, muss man den Halter vorsichtig lösen. Hierzu seitlich die Kunststoffzunge reindrücken (7.). Nicht zu fest drücken, damit das Kunststoffteil nicht abbricht!<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_07_Schalter_Kontakte_freigelegt.JPG]]<br><br />
Nachdem der Widerstandshalter ausgebaut ist, kommt man an alle Kontakte ran. Es bietet sich nun an, diese zu reinigen und z.B. vorsichtig mit wenig Kontaktöl zu versehen.<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_08_Widerstand_mit_Halter_und_Feder.JPG]]<br><br />
Bei meinem Schalter stellte sich heraus, dass der Vorwiderstand der Glimmlampe defekt ist (kein Widerstand messbar). Vermutlich ist dieser Widerstand durch den Wassereintritt zerstört worden.<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_09_neue_Glimmlampe_mit_Vorwiderstand.JPG]]<br><br />
Da ich keine Widerstände dieser Art besitze und sich der ursprüngliche Wert weder messtechnisch noch über die Farbe der Ringe ermitteln ließ, habe ich beim Elektronikhändler verschiedene vorrätige Glimmlämpchen mit und ohne eingebautem Vorwiderstand gekauft. Als passend hat sich der Typ "Glimmlampe rot, 3,8 mm x 10 mm, mit Vorwiderstand" erwiesen (Best.-Nr. 724980 bei CONRAD).<br><br />
<br><br />
Hier im Bild ist links die Glimmlampe mit Vorwiderstand zu sehen, die ich bereits vorgebogen habe, damit sie in die dafür vorgesehene Aussparung in der Schalterwippe passt. Rechts ist die Original Glimmlampe zu sehen.<br><br />
<br><br />
Es ist darauf zu achten, dass es zu keinem Kurzschluss kommt, bei dem der Vorwiderstand überbrückt wird!<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_10_neue_Glimmlampe_mit_Schrumpfschlauch.JPG]]<br><br />
Einen Kurzschluss vermeidet man z.B. mit einem kleinen Schrumpfschlauch, wie hier im Bild zu sehen. Etwas hitzefestes Isolierband würde aber genauso funktionieren. <br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_11_neue_Glimmlampe_eingebaut_vorne.JPG]]<br><br />
So sieht die neue Glimmlampe eingebaut aus.<br />
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<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_12_neue_Glimmlampe_eingebaut_hinten.JPG]]<br><br />
Die Schalterwippe von hinten, die Drähte der Glimmlampe müssen ordentlich gebogen werden, damit die Federn später korrekt sitzen!<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_13_Widerstand-Ersatz_aus_Edelstahl.JPG]]<br><br />
Nun gilt es noch, einen lang haltenden Ersatz für den defekten und nun nicht mehr benötigten Original Vorwiderstand zu finden. Normale Schrauben, Nägel oder Nieten kamen für mich nicht in Fragen, da diese meist nur verzinkt sind und leicht korrodieren. So habe ich aus einem alten Edelstahl-Stab ein passendes Stück hergestellt, das nun als Ersatz für den alten Vorwiderstand dient.<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_14_lose_Teile_in_Schalter_zurück.JPG]]<br><br />
Hier ist der teilweise wieder zusammengebaute Schalter zu sehen.<br><br />
<br><br />
Rechts wurde zuerst der Widerstandshalter eingebaut, dann das Edelstahlstäbchen eingesetzt und darauf die dünne Feder gesteckt.<br><br />
<br><br />
Links wurde zuerst das Kontaktblättchen eingesetzt und darauf die große Feder gesteckt.<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_15_Wippe_aufsetzen.JPG]]<br><br />
Nun muss noch vorsichtig die Schalterwippe auf die Federn gesetzt werden. Die Wippe so weit in das Schaltergehäuse drücken, dass die Achse durch die Löcher wieder an ihre Endposition geschoben werden kann.<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_16_mit_Achse_sichern.JPG]]<br><br />
Nachdem die Achse wieder korrekt sitzt, die Spannbacken auseinander bewegen und die Funktion der Schalterwippe mechanisch testen. Wenn alles gut läuft, die Wippe richtig in beiden Positionen einrastet und sich die Geräusche gut anhören, wird der Schalter aus dem Schraubstock geholt.<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_17_Funktionstest.JPG]]<br><br />
Nun den Schalter kurz provisorisch an der Gaggia anschließen und die elektrische Funktion testen. Leuchtet die Glimmlampe nach dem Aufwärmen?<br />
<h2>'''WICHTIG! Netzstecker erst anschließen, wenn sichergestellt ist, dass die Kontakte des Schalters das Gehäuse nicht berühren können!<br><br />
<br><br />
Das freie Schutzkontakt-Kabel des Deckels darf nun auch keinen Kontakt zu spannungsführenden Teilen haben!<br><br />
<br><br />
Schalter vorsichtig betätigen und keine spannungsführenden Teile berühren!<br><br />
<br><br />
Anschließend Netzstecker wieder ziehen!!!<br />
'''</h2><br />
Alle Stecker wieder vom Schalter abziehen.<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_18_Klammer_montieren.JPG]]<br><br />
Nun müssen die beiden Klammern wieder am Schalter montiert werden. Zuerst diese aufschieben (8.) und anschließend die Zungen reindrücken, um die Klammer zu arretieren (9.).<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_19_Schalter_in_Gehäuse_montieren.JPG]]<br><br />
Jetzt den Schalter vorsichtig ins Gehäuse schieben (10.) und das Befestigungsblech anbringen. Die Klammern müssen das Befestigungsblech sicher halten (11.) und das Ganze muss so fest sitzen, dass sich der Schalter kaum bewegen lässt.<br><br />
<br><br />
Zum Schluss nur noch die Stecker wieder auf den Schalter stecken (12., dabei evtl. die Beschriftung entfernen), kurz überprüfen, ob alle anderen Stecker sicher sitzen und dann das Gehäuse schließen. Darauf achten, dass der Schutzkontakt im Deckel wieder stabil mit dem Kabel verbunden wird, in meinem Fall musste ich erst die Buchse leicht zusammendrücken, damit die Verbindung sicher sitzt. Der Trichter im Deckel muss unten durch die Gehäuseöffnung in Richtung Wassertank geführt werden und sollte keine Kabel oder Schläuche quetschen.<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
[[Bild:GaggiaCC_Schalter_20_Fertig.JPG]]<br><br />
Fast fertig. Nur noch schnell das Deckelchen auf die Glimmlampenöffnung stecken und den Netzstecker wieder anschließen.<br />
<br><br />
Der Schalter ist nun wieder korrekt eingebaut und das Maschinchen funktioniert, (fast) wie von seinen Konstrukteuren vorgesehen.<br><br />
<br><br />
Alle sind glücklich und trinken darauf erstmal einen Espresso. ;-)<br><br />
<br><br />
--[[Benutzer:Gaggia-Reparateur|Gaggia-Reparateur]] 14:48, 22. Okt. 2010 (CEST)<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br />
<h2>Alternative Tipps für die Demontage und Montage</h2><br />
Die beiden Metallklammern müssen nicht komplett gelöst werden. Es reicht, sie nur so weit zu verschieben, dass man an die Querstange herankommt.<br />
<br />
Wenn man zuerst die mittlere dicke Wippe (die "widerspenstige" mit den zwei Sprungfedern) mit einer Klemmzwinge fixiert, lassen sich die Querstange und die beiden schmalen Wippen relativ leicht einzeln herausnehmen und wieder einsetzen.<br />
<br />
<br />
<br />
[[Datei:Montagehilfe Classic Schaltergruppe.jpg|thumb|Montagehilfe Classic Schaltergruppe]]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Datei:Montagehilfe_Classic_Schaltergruppe.jpg&diff=28615Datei:Montagehilfe Classic Schaltergruppe.jpg2023-06-22T09:28:10Z<p>S.bresseau: Uploaded own work with UploadWizard</p>
<hr />
<div>=={{int:filedesc}}==<br />
{{Information<br />
|description={{de|1=Montagehilfe Classic Schaltergruppe}}<br />
|date=2023-06-21 20:13:16<br />
|source={{own}}<br />
|author=[[User:S.bresseau|S.bresseau]]<br />
|permission=<br />
|other versions=<br />
}}<br />
{{Location|49.044723|12.115973}}<br />
<br />
=={{int:license-header}}==<br />
{{self|cc-by-sa-4.0}}</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Reparatur_des_Hauptschalters_der_Gaggia_Classic_Coffee&diff=28614Reparatur des Hauptschalters der Gaggia Classic Coffee2023-06-22T09:24:14Z<p>S.bresseau: </p>
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<div>Nachdem ich aus Versehen beim Nachfüllen von Wasser eine kleine Menge auf den Tassenwärmer verschüttete, die dann ins Gehäuse lief, leuchtete nach einigen Stunden die Temperatur-Kontrolllampe nicht mehr.<br />
<br />
Nach längerer Recherche fand ich nur Hinweise darauf, dass man den Schalter nicht reparieren könne oder Kommentare der Art, dass "einem alle Teile entgegenkommen, wenn man den Schalter öffnet und man diesen anschließend nicht mehr zusammen bekommt". 30 Euro für einen neuen Schalter waren mir zu teuer, weshalb mich mein sportlicher Ergeiz packte.<br />
<br />
Diese kleine Anleitung beschreibt meinen Fall (Glimmlampe in der rechten Schalterwippe leuchtet nicht mehr), kann aber durchaus für andere Zwecke als Inspiration funktionieren. Entscheidend ist die Vorgehensweise, wie man den Schalter öffnet, ohne dass dieser in seine Einzelteile zerfällt.<br />
<br />
Es wird hier die Vorgehensweise bei einer '''Gaggia Classic Coffee, Baujahr 10/2010''' beschrieben. Bei älteren Modellen kann der Schalter anders konstruiert sein und meine Anleitung funktioniert dann nicht. Also bei älteren Geräten möglichst die Bilder genau mit den vorhandenen Teilen vergleichen, ob das funktionieren kann!<br />
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<h2>'''WICHTIG! Jetzt Netzstecker (230V) ziehen!'''</h2><br />
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Nachdem die Gaggia spannungslos ist, die beiden Schrauben oben lösen, entfernen und den Deckel abheben. Anschließend das Schutzkontakt-Kabel vom Stecker am Deckel abziehen (es hat eine kleine Federnase die man reindrücken muss) und Deckel zur Seite legen.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_01_Schalter_ausbauen.JPG]]<br><br />
Nun die Stecker vom Schalter abziehen (1.) und beschriften.<br><br />
Tipp: Hinten am Schaltergehäuse sind ganz kleine Nummern neben den Steckern. Hier im Bild habe ich noch die falschen Nummern auf dem Stecker! Erst nachdem ich das Foto bemacht hatte, bemerkte ich die Beschriftung hinten am Stecker. Richtig wäre statt der auf dem orangenen Aufkleber sichtbaren "1" eigentlich die "7" und statt der "2" besser "P7", wobei unlogischerweise alle mittleren Kontakte am Schalter mit "P" beschriftet sind, weshalb ich immer die Nummer des darüberliegenden Kontakts hinzugefügt habe, um Verwechslungen zu vermeiden.<br><br />
<br><br />
Als Nächstes die beiden Klammern mittels eines Flachkopf-Schraubendrehers o.ä. in Richting Schalter drücken (2.), um das Befestigungsblech zu entfernen und anschließend den Schalter nach vorne aus dem Gehäuse zu schieben. Auch dies erfordert etwas Vorsicht in Verbindung mit leichter Gewaltanwendung. <br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_02_Klammer_von_Schalter_entfernen.JPG]]<br><br />
Am ausgebauten Schalter ist rechts und links die Achse zu sehen (nicht hier auf dem Bild), mittels der die Schalterwippen gesichert sind. Wenn man eine der äußeren Schalterwippen mittig in den Schalter drückt, sieht man, wie sich die Achse auch in Richtung Gehäusemitte bewegt.<br><br />
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Ziel ist es, diese Achse aus dem Gehäuse zu schieben (siehe weiter unten, jetzt erstmal drinlassen!), um die rechte Schalterwippe heraus zu bekommen.<br><br />
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Um an die Achse zu kommen, müssen zuerst die beiden Klammern rechts und Links entfernt werden. Hierzu muss mit einem stabilen spitzen Gegenstand (ich habe eine alte Zirkelspitze verwendet) die mittlere Zunge in der Klammer nach außen gebogen werden, um die Arretierung zu lösen (3.). Wenn diese Blechzunge ausreichend weit nach außen gebogen wurde, kann die Klammer mit kräftigem Druck vom Gehäuse geschoben werden (4.).<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_03_Schalter_in_Schraubstock_einspannen.JPG]]<br><br />
Nun folgt der wichtigste Vorgang: Der Schalter muss vorsichtig in einen Schraubstock eingespannt werden. Am Besten verwendet man einen kleineren Schraubstock (z.B. einen Maschinenschraubstock von der Tischbohrmaschine) und spannt diesen wiederum in einen großen Schraubstock ein. Wenn man einen drehbaren Schraubstock hat, ist das natürlich noch besser. Wenn man keinen Schraubstock hat, kann man sich auch mit zwei Schraubzwingen behelfen, das ist dann aber deutlich fummeliger und man benötigt schon eine zweite Person als Hilfe.<br><br />
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Am praktischsten ist es, wenn der Schalter sich letztendlich in der Position befindet, dass die Steckkontakte Richtung Boden und die Schalterwippen Richtung Decke weisen. So fällt nichts aus dem Schalter und man kann ihn später einfacher zusammenbauen.<br><br />
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Die Kontakte müssen vor dem Einspannen geschützt werden und die Schalterwippen sollten auch nicht verkratzt werden. Ich habe auf beiden Seiten Pappstücke als Schutz verwendet. Den Schalter so zwischen den Spannbacken und der Pappe positionieren, dass die zu entfernende Schalterwippe später frei zugänglich ist (5.). Nun die Spannbacken des Schraubstocks vorsichtig so weit schließen, dass die Achse rechts und links komplett sichtbar ist und sie sich leicht hin und her schieben lässt. Jetzt die Achse von der zu entfernenden Schalterwippe nur so weit weg schieben/ziehen, bis die Schalterwippe entnommen werden kann (6.) und die restlichen Schalterwippen weiter im Gehäuse gehalten werden. Vorsicht! Dabei können Federn und sonstige Kleinteile herausspringen oder -fallen! Möglichst zuvor einen Karton, Tuch o.ä. unter den Schraubstock legen, um die Kleinteile leichter zu finden.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_04_Schalter_lose_Teile.JPG]]<br><br />
Hier ist die ausgebaute Schalterwippe mit den beiden dazugehörenden Federn und dem Kontaktblättchen (auf der großen Feder) zu sehen.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_05_Schalter_Innenleben.JPG]]<br><br />
Das ist das Innenleben des Schalters. Rechts ist der Halter für den Vorwiderstand der Glimmlampe zu sehen, er ist hier ab Werk mit der Nummer "2" beschriftet.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_06_Widerstandshalter_entfernen.JPG]]<br><br />
Um an den Kontakt unter dem Widerstandshalter zu kommen, muss man den Halter vorsichtig lösen. Hierzu seitlich die Kunststoffzunge reindrücken (7.). Nicht zu fest drücken, damit das Kunststoffteil nicht abbricht!<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_07_Schalter_Kontakte_freigelegt.JPG]]<br><br />
Nachdem der Widerstandshalter ausgebaut ist, kommt man an alle Kontakte ran. Es bietet sich nun an, diese zu reinigen und z.B. vorsichtig mit wenig Kontaktöl zu versehen.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_08_Widerstand_mit_Halter_und_Feder.JPG]]<br><br />
Bei meinem Schalter stellte sich heraus, dass der Vorwiderstand der Glimmlampe defekt ist (kein Widerstand messbar). Vermutlich ist dieser Widerstand durch den Wassereintritt zerstört worden.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_09_neue_Glimmlampe_mit_Vorwiderstand.JPG]]<br><br />
Da ich keine Widerstände dieser Art besitze und sich der ursprüngliche Wert weder messtechnisch noch über die Farbe der Ringe ermitteln ließ, habe ich beim Elektronikhändler verschiedene vorrätige Glimmlämpchen mit und ohne eingebautem Vorwiderstand gekauft. Als passend hat sich der Typ "Glimmlampe rot, 3,8 mm x 10 mm, mit Vorwiderstand" erwiesen (Best.-Nr. 724980 bei CONRAD).<br><br />
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Hier im Bild ist links die Glimmlampe mit Vorwiderstand zu sehen, die ich bereits vorgebogen habe, damit sie in die dafür vorgesehene Aussparung in der Schalterwippe passt. Rechts ist die Original Glimmlampe zu sehen.<br><br />
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Es ist darauf zu achten, dass es zu keinem Kurzschluss kommt, bei dem der Vorwiderstand überbrückt wird!<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_10_neue_Glimmlampe_mit_Schrumpfschlauch.JPG]]<br><br />
Einen Kurzschluss vermeidet man z.B. mit einem kleinen Schrumpfschlauch, wie hier im Bild zu sehen. Etwas hitzefestes Isolierband würde aber genauso funktionieren. <br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_11_neue_Glimmlampe_eingebaut_vorne.JPG]]<br><br />
So sieht die neue Glimmlampe eingebaut aus.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_12_neue_Glimmlampe_eingebaut_hinten.JPG]]<br><br />
Die Schalterwippe von hinten, die Drähte der Glimmlampe müssen ordentlich gebogen werden, damit die Federn später korrekt sitzen!<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_13_Widerstand-Ersatz_aus_Edelstahl.JPG]]<br><br />
Nun gilt es noch, einen lang haltenden Ersatz für den defekten und nun nicht mehr benötigten Original Vorwiderstand zu finden. Normale Schrauben, Nägel oder Nieten kamen für mich nicht in Fragen, da diese meist nur verzinkt sind und leicht korrodieren. So habe ich aus einem alten Edelstahl-Stab ein passendes Stück hergestellt, das nun als Ersatz für den alten Vorwiderstand dient.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_14_lose_Teile_in_Schalter_zurück.JPG]]<br><br />
Hier ist der teilweise wieder zusammengebaute Schalter zu sehen.<br><br />
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Rechts wurde zuerst der Widerstandshalter eingebaut, dann das Edelstahlstäbchen eingesetzt und darauf die dünne Feder gesteckt.<br><br />
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Links wurde zuerst das Kontaktblättchen eingesetzt und darauf die große Feder gesteckt.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_15_Wippe_aufsetzen.JPG]]<br><br />
Nun muss noch vorsichtig die Schalterwippe auf die Federn gesetzt werden. Die Wippe so weit in das Schaltergehäuse drücken, dass die Achse durch die Löcher wieder an ihre Endposition geschoben werden kann.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_16_mit_Achse_sichern.JPG]]<br><br />
Nachdem die Achse wieder korrekt sitzt, die Spannbacken auseinander bewegen und die Funktion der Schalterwippe mechanisch testen. Wenn alles gut läuft, die Wippe richtig in beiden Positionen einrastet und sich die Geräusche gut anhören, wird der Schalter aus dem Schraubstock geholt.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_17_Funktionstest.JPG]]<br><br />
Nun den Schalter kurz provisorisch an der Gaggia anschließen und die elektrische Funktion testen. Leuchtet die Glimmlampe nach dem Aufwärmen?<br />
<h2>'''WICHTIG! Netzstecker erst anschließen, wenn sichergestellt ist, dass die Kontakte des Schalters das Gehäuse nicht berühren können!<br><br />
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Das freie Schutzkontakt-Kabel des Deckels darf nun auch keinen Kontakt zu spannungsführenden Teilen haben!<br><br />
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Schalter vorsichtig betätigen und keine spannungsführenden Teile berühren!<br><br />
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Anschließend Netzstecker wieder ziehen!!!<br />
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Alle Stecker wieder vom Schalter abziehen.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_18_Klammer_montieren.JPG]]<br><br />
Nun müssen die beiden Klammern wieder am Schalter montiert werden. Zuerst diese aufschieben (8.) und anschließend die Zungen reindrücken, um die Klammer zu arretieren (9.).<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_19_Schalter_in_Gehäuse_montieren.JPG]]<br><br />
Jetzt den Schalter vorsichtig ins Gehäuse schieben (10.) und das Befestigungsblech anbringen. Die Klammern müssen das Befestigungsblech sicher halten (11.) und das Ganze muss so fest sitzen, dass sich der Schalter kaum bewegen lässt.<br><br />
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Zum Schluss nur noch die Stecker wieder auf den Schalter stecken (12., dabei evtl. die Beschriftung entfernen), kurz überprüfen, ob alle anderen Stecker sicher sitzen und dann das Gehäuse schließen. Darauf achten, dass der Schutzkontakt im Deckel wieder stabil mit dem Kabel verbunden wird, in meinem Fall musste ich erst die Buchse leicht zusammendrücken, damit die Verbindung sicher sitzt. Der Trichter im Deckel muss unten durch die Gehäuseöffnung in Richtung Wassertank geführt werden und sollte keine Kabel oder Schläuche quetschen.<br />
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[[Bild:GaggiaCC_Schalter_20_Fertig.JPG]]<br><br />
Fast fertig. Nur noch schnell das Deckelchen auf die Glimmlampenöffnung stecken und den Netzstecker wieder anschließen.<br />
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Der Schalter ist nun wieder korrekt eingebaut und das Maschinchen funktioniert, (fast) wie von seinen Konstrukteuren vorgesehen.<br><br />
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Alle sind glücklich und trinken darauf erstmal einen Espresso. ;-)<br><br />
<br><br />
--[[Benutzer:Gaggia-Reparateur|Gaggia-Reparateur]] 14:48, 22. Okt. 2010 (CEST)<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br />
<h2>Alternative Tipps für die Demontage und Montage</h2><br />
Die beiden Metallklammern müssen nicht komplett gelöst werden. Es reicht, sie nur so weit zu verschieben, dass man an die Querstange herankommt.<br />
<br />
Wenn man zuerst die mittlere dicke Wippe (die "widerspenstige" mit den zwei Sprungfedern) mit einer Klemmzwinge fixiert, lassen sich die Querstange und die beiden schmalen Wippen relativ leicht einzeln herausnehmen und wieder einsetzen.<br />
<br />
<br />
<br />
IMG_20230621_223545.jpg</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=QuickMill_0820&diff=27740QuickMill 08202020-09-04T11:59:01Z<p>S.bresseau: /* Reparatur und Wartungsanleitungen */Linkt hinzugefügt, Texte gekürzt</p>
<hr />
<div>{{Ma essentials template<br />
|Hersteller=QuickMill<br />
|Name=0820<br />
|Bild=Quick Mill 0820.jpeg<br />
|Bildunterschrift=Quick Mill 0820<br />
|Preis=400<br />
|ist_neu_verfuegbar=Ja<br />
|ma_spannung=230<br />
|Leistung=1080<br />
|Breite=220<br />
|Tiefe=250<br />
|Hoehe=330<br />
|Gewicht=5,8<br />
|Beschreibung=Kleine Thermoblockmaschine. Erhältlich in den Farben schwarz, rot, weiß, gelb und grün.<br />
}}<br />
{{ST work template<br />
|st_maschinentyp=Einkreiser<br />
|bs_druckaufbau=Vibrationspumpe<br />
|bs_preinfusion=keine<br />
|hat_automatische_dosierung=Nein<br />
|hat_festwasser=Nein<br />
|hat_abwasser=Nein<br />
|bs_tankvolumen=1,8<br />
|bg_anzahl=1<br />
|bg_heizung=elektrisch<br />
|bg_typ=generisch (vom Maschinenhersteller)<br />
|bg_material=Alu<br />
|bg_siebdurchmesser=58<br />
|bg_druckbegrenzung=keine<br />
|hat_pumpenmanometer=Nein<br />
|hat_kesselmanometer=Nein<br />
|bg_druckabbau=mechanisch<br />
|ds_heisswasser=rechts<br />
|ds_dampflanze=rechts<br />
|bs_aufbau=Thermoblock<br />
|bs_leistung=1000<br />
|bs_temperaturregelung=Thermostat<br />
|bs_material=Kupfer<br />
}}<br />
[[Datei:Stretta29.jpg|200px|thumb|right|Pocino Stretta = Quickmill 0820R]] <br />
<br />
<br />
*Wird auch von [[Poccino]] als Stretta de Luxe angeboten. <br />
*Farben: schwarz, weiss, rot<br />
*runde Front: Mod 0820R, eckig 0820<br />
*eingebaute Mühle: [[Quickmill 0835|0835]] <br />
*Kunststoff-Verkleidung: 0930 / 0935 (m. Mühle)<br />
*Stahl-Verkleidung, lackiert: 02820 / 02835 (m. Mühle)<br />
*Stahl-Verkleidung, natur: 3000 / 3002 (mit Dosierung)<br />
<br />
Problemlose, sehr kompakte Thermoblock-Maschine in dünnem Blechkleid, wurde über die Jahre unter verschiedenen Typbezeichnungen weiterentwickelt und teilweise mit integrierter Mühle ausgeliefert. Diese Espressomaschinen zeichnen sich vor allem durch die sehr schnelle Betriebsbereitschaft aus.<br><br />
VERARBEITUNG = innen sauber aufgebaut, Bauteile leicht zugänglich <br><br />
AUFHEIZZEIT = unter 10 Minuten, mit Betätigung des Dampfheizung auch schneller. <br><br />
EINSATZBEREICH = Heimanwender, Büro<br><br />
PUMPE = Vibrationspumpe ODE -- Officine di Esino Lario, max 18 Bar<br><br />
THERMOBLOCKMATERIAL = zwei Kupferrohre in Aluminiumblock von ca. 10cm Durchmesser (2cm dick)<br><br />
<br />
<br><br />
== Weitere Bilder und Erfahrungsberichte ==<br />
'''[[Bilder {{PAGENAME}}|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br><br />
'''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]'''<br />
<br />
== Allgemeines zum Thermoblocksystem ==<br />
<br>Der Thermoblock besteht außen aus Aluminium. Eine vergleichsweise geringe Menge Wasser befindet sich in eingelassenen Kupferrohren, bis die Endtemperatur erreicht wird. Dadurch ergibt sich eine schnelle Aufheizzeit und es fließt immer frisches Wasser zum Siebträger. <br />
<br />
Die Brühtemperatur hängt vom Durchfluss ab, der nicht zu hoch werden sollte. <br />
Beim Einkreissystem 0820 gibt es die Möglichkeit, die Brühtemperatur durch kurzfristiges Betätigung des Dampfschalters anzuheben. <br />
<br />
Durch das Ausklappen der Dampflanze wird ein Ventil mechanisch betätigt, dass von Brühgruppe auf Dampflanze umschaltet.<br />
<br />
== Vor- und Nachteile ==<br />
*'''Vorteile:'''<br />
** Sehr kurze Wartezeit bis zum ersten Espresso-Bezug.<br />
** Thermoblock mit eingelassenen Kupferleitungen.<br />
** Relativ günstiger Einstieg in die Welt des "guten Espressos".<br />
** Kaum Verkalkungsprobleme, weil kein Wasser in der Maschine "steht": das restliche Wasser fliesst zurück in den Tank.<br />
** Kontinuierlicher Dampfbezug bis der Tank leer ist, da keine Begrenzung durch Kesselgröße.<br />
** Niedriger Stromverbrauch.<br />
** Alle wesentlichen Ersatzteile sind verfügbar<br />
** Wegen einfachem Aufbau können Wartungsarbeiten meist selbst gemacht werden.<br />
<br />
<br />
*'''Nachteile:'''<br />
** Das Blech-Gehäuse wirkt eher klapprig, Unterbau aus Kunststoff (bei Mod.2820 und 3000 ist Gehaeuse größtenteils bzw. komplett aus Edelstahl), die neue 0820 hat ein Kunststoffgehäuse. <br />
** Dampf recht feucht (vergleichbar den [[Krups Novo|Krupsderivaten]]).<br />
** Abtropfschale etwas umständlich herauszubekommen.<br />
** Ein- und Zweitassensieb schlecht aufeinander abgestimmt.<br />
** Der ursprüngliche, sehr leichte Edelstahl-Siebträger war ein wichtiges Konstuktionsmerkmal für die QM-typische sehr kurze Aufheizzeit, vermittelte jedoch nicht die angenehme Schwere eines Barsiebträgers. Seit Herbst 2009 gibt es von QuickMill einen Messingsiebträger als Original-Ersatzteil. Aktuelle Maschinen werden mit dem Messing Siebträger geliefert. <br />
** Das Brühsieb ist (beim alten, leichten ST) nicht mittels Feder im Siebträger festgeklemmt, so dass es (vor allem bei seltener Benutzung der Maschine) gerne an der Brühkopfdichtung festklebt.<br />
** Wassertank aus Glas bei einigen Maschinen nicht mehr vorhanden, da manche schon 10-20 Jahre auf dem Buckel haben und daher, trotz massiver Bauweise, durch Handlingfehler bricht. Neue Maschinen haben einen Kunststofftank.<br />
<br />
== Reparatur und Wartungsanleitungen ==<br />
Bezugsquellen für den neuen Messing-Siebträger:<br />
http://www.kaffee-netz.de/zubeh-r/31190-suche-siebtr-ger-f-r-quickmill-3000-a.html<br />
<br><br />
<br />
Vorschläge für Kaffeemischungen, die gut zur Maschine passen:<br />
http://www.kaffee-netz.de/bohnen-und-kaffee/14572-quick-mill-poccino-thermoblock-passende-bohnen.html<br />
<br><br />
<br />
Diskussion zu Sinn und Praxis des Brühdruck-Tunings: http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/15969-einfluss-auf-die-durchlaufgeschwindigkeit-quickmill.html<br />
<br><br />
<br />
Nachrüstung eines MV Ventils in die alten Maschinen mit Drehschalter: https://www.kaffee-netz.de/threads/poccino-stretta-umbau-drehschalter-auf-magnetventil.132457/<br />
<br><br />
<br />
'''Pumpensteuerung reparieren'''<br><br />
<br />
[[Bild:820Pumpensteuerung.jpg|thumb|Pumpensteuerung]]<br />
Ältere Versionen der Maschine haben links unten einen Regler zur Einstellung der Pumpenleistung. Die Platine (siehe Bild) ist in einem kleinen separaten Gehäuse untergebracht, das zugänglich wird, wenn man den Boden der Maschine entfernt (dazu die vier Gummifüße herausziehen und die darunterliegenden Schrauben lösen). Die Schaltung regelt auch die Pumpenimpulse für die Dampferzeugung.<br><br />
Bei der Pumpensteuerung handelt es sich um eine [http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingungspaketsteuerung Schwingungspaketsteuerung]. Die Impulse für die Dampferzeugung werden durch eine simple Kippschaltung aus Glimmlampe, Kondensator und Widerstand erzeugt. Die Ansteuerung der Pumpe übernimmt in beiden Fällen ein Thyristor vom Typ TAG8852 S0402DH (400 Volt, 4 Ampere, Gehäuse TO 220). Wenn der Thyristor defekt ist, kann sich dies bspw. dadurch äußern, dass die Pumpe nicht mehr regelbar ist und auch bei der Dampferzeugung kontinuierlich läuft.<br><br />
Die Schaltung (siehe Bild) ist aus gängigen Bauteilen aufgebaut, die sich leicht tauschen lassen. Der Thyristor kann durch einen ähnlichen ersetzt werden, etwa den Typ "TIC 106 DS = TAG 106 DS TO220" von [http://www.conrad.de/ce/de/product/186740/THYRISTOR-TIC-106-D-TAG-106-D/0204077 Conrad] (getestet).<br><br />
[[Datei:Poccino 0835.png|300px|thumb|Schaltplan 0835/0820]]<br />
<br />
'''Einstellen der Dampfleistung'''<br><br />
Der Impulsgeber für die kurzen Pumpenstöße zur Dampferzeugung sitzt unten im Gehäuse. Über ein Potentiometer lässt sich die Frequenz der Pumpenstöße einstellen. Bei höherer Frequenz wird der Dampf stärker, aber tendenziell feuchter; hier muss ein Kompromiss gefunden werden. Wenn der Dampf nur stoßweise kommt oder die Leistung unbefriedigend ist, sollte man die Einstellung unbedingt einmal ausprobieren.<br><br />
Um an das Potentiometer zu kommen, muss der Boden der Maschine abgenommen werden. Dazu die vier Gummifüße herausziehen und die darunterliegenden Schrauben lösen. Bei den älteren Maschinen ist der Impulsgeber in die Pumpendrucksteuerung integriert (siehe Hinweise oben unter "Reparatur und Wartungsanleitungen"). Das Potentiometer ist mit einem kleinen Schraubenzieher durch das Gehäuse der Pumpendrucksteuerung erreichbar. Bei neueren Maschinen ist die Schaltung offen im Unterbau der Maschine befestigt.<br><br />
Achtung: Alle Einstellungen nur bei gezogenem Netzstecker vornehmen, auf der Schaltung liegt Netzspannung! Eine Drehung des Potentiometers im Uhrzeigersinn erhöht die Impulsfrequenz. Man sollte in kleinen Schritten vorgehen; schon eine Viertelumdrehung hat einen starken Effekt. Wenn die Frequenz zu hoch gewählt wird, treten neben Dampf auch feine Wasserspritzer aus der Lanze aus; dann wieder etwas zurück regeln.<br />
<br />
'''Nockenschalter'''<br><br />
Wenn der Nockenschalter auseinander gebaut wurde (z.B. um ihn wieder gangbar zu machen oder zu reinigen), kann die Rekonstruktion der Nockenstellungen mit Hilfe des Schaltplans erfolgen (siehe Bild). <br />
Kurze Pump-Impulse (für Dampf) erreicht man mit einer Trennung des Zweigs mit dem Poti an der Außenseite und Spannungsversorgung des ELKOs, des Aufladung das frühe Zünden der Glimmlampe und damit der Schaltung am Gate verhindert. Dauerbetrieb erreicht man umgekehrt: Durch Verändern des Poti bestimmt man den Zünd-/Schaltzeitpunkt und die Betriebsdauer der Pumpe innerhalb der Halbwelle.<br />
<br />
== Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)==<br />
Ältere Versionen der Maschine haben links unten einen Regler zur Einstellung der Pumpenleistung (Brühdruckregelung).<br />
<br />
== Tips und Modifikationen ==<br />
<br />
<br />
<br />
== Weblinks ==<br />
http://www.poccino.de/media/pdf/7d/90/43/Bedienungsanleitung-Stetta-de-Luxe.pdf Bedienungsanleitung der Poccino Stretta de Luxe (baugleich Quickmill 820R)]<br />
<br />
[[Kategorie:QuickMill]]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Poccino_Linea_Uno&diff=27695Poccino Linea Uno2020-06-01T20:43:57Z<p>S.bresseau: Übertriebene Preisangabe, vermutlich von einem Verkäufer</p>
<hr />
<div>{{Einkreiser<br />
|BILD = Poccino_linea_Uno.jpg<br />
|BILDUNTERSCHRIFT = <br />
|NAME = Linea Uno<br />
|HERSTELLER = Poccino<br />
|VARIANTEN = Farben: schwarz, weiß oder rot<br />
|GRUPPENANZAHL = 1<br />
|ZEITRAUM = bis ca. 1990<br />
|NEUPREIS = 230 (450DM)<br />
|GEBRAUCHTPREIS = ab ca. 20 €<br />
|BESCHREIBUNG = Ein kleiner, günstiger Einkreiser mit [[Cremamembran|Crema-Siebträger]].<br />
|VERARBEITUNG = für Einsteigermaschine relativ solide, Metallgehäuse <br />
|AUFHEIZZEIT = 2 Minuten<br />
|EINSATZBEREICH = Haushalt<br />
|LEISTUNG = 1100<br />
|STROM = 220<br />
|MASSE = 155x310x190 <br />
|GEWICHT = 6<br />
|PUMPE = Vibrationspumpe<br />
|GEHAEUSE = Metall<br />
|KESSELVOL = 0,3<br />
|KESSELMATERIAL = <br />
|EXPANSIONSVENTIL = nein<br />
|ENTLUEFTUNGSVENTIL = nein<br />
|KESSELFUELLUNG = nein<br />
|BRÜHGRUPPENTYP = <br />
|SIEBTRAEGERDURCHMESSER = <br />
|SIEBDURCHMESSER = <br />
|DAMPF = ja<br />
|HEISSWASSER = <br />
|FESTWASSER = nein<br />
|WASSERTANK = 0,7<br />
|MAGNETVENTIL = nein<br />
|PUMPENMANOMETER = nein<br />
|KESSELMANOMETER = nein<br />
|DOSIERUNG = nein<br />
}}<br />
<br />
== Weitere Bilder und Erfahrungsberichte ==<br />
'''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br><br />
'''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]'''<br />
<br />
== Vor- und Nachteile ==<br />
*'''Vorteile:'''<br />
**relativ günstig <br />
**kompaktes Gehäuse, findet in der kleinsten Küche noch Platz <br />
<br />
*'''Nachteile:'''<br />
** Crema-Siebträger<br />
** nur noch gebraucht zu kaufen<br />
** Ersatzteilversorgung kann problematisch werden<br />
<br />
== Reparatur und Wartungsanleitungen ==<br />
=== Ersatzteilbestellungen ===<br />
Die Espressomaschine wurde ursprünglich über die Fa. UNISSIMO POCCINO, Wilma Stückmann, Holter Weg 72, Düsseldorf in Deutschland vertrieben<br />
<br />
Ersatzteilbestellung laut Angabe Bedienungsanleitun Fa.Melitta - Zentralkundendienst, Minden; jedoch können seit 2004 keine Ersatzteile mehr geliefert werden; ggfs. Teilelieferung (Dichtringe, Espressosiebe, Duschsiebe) über Fa. Saeco möglich. <br />
<br />
Die Firma Poccino mit Sitz in Neuss bietet auch heute (2009) noch Ersatzteile für die Linea Uno an und der Kundendienst repariert auch noch Maschinen und Siebträger. <br />
<br />
== Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)==<br />
Maschinennachbau durch Fa. Saeco unter der Bezeichnung ''Genio''; wird jedoch inzwischen nicht mehr gebaut.<br />
<br />
== Tipps und Modifikationen ==<br />
<br />
<br />
== Weblinks ==</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Tabelle_Totraum_bekannter_M%C3%BChlen&diff=27675Tabelle Totraum bekannter Mühlen2020-04-06T20:55:47Z<p>S.bresseau: Hinweis auf Methode und link</p>
<hr />
<div>{|class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="10" border="1"<br />
|+Totraum bekannter Mühlen<br />
! Name !!data-sort-type="number"| Masse Mehl [g] !!data-sort-type="number"| Masse Brocken [g] !!data-sort-type="number"| Gesamt [g] <br />
|- <br />
| Anfim Best || 5,9 || 0,5 || 6,4<br />
|- <br />
| Anfim House || 6,1 || 3,0 || 9,1<br />
|- <br />
| Bezzera BB05 || 3,2 || 1,7 || 4,9 (ralf d.)<br />
|- <br />
| Bezzera BB05 || 6,2 || 2,0 || 8,2<br />
|- <br />
| Casadio Enea || 6,4 || 1,6 || 8,0<br />
|- <br />
| Casadio Istantaneo || 7,5 || 0,4 || 7,9<br />
|- <br />
| Ceado E7 || 3,9 || - || ??<br />
|- <br />
| Ceado E37s || - || - || 8,8<br />
|- <br />
| Compak K3 || 7,7 || 0,8 || 8,5<br />
|- <br />
| Compak K6 || 9,6 || 2,2 || 11,8<br />
|- <br />
| Demoka 203 || 3,6 || 2,5 || 6,1<br />
|- <br />
| ECM Casa (baugleich Anfim House) || 7,4 || 0,5 || 7,9<br />
|- <br />
| Elektra Nino (Gunnars Mod)|| 5,1 || 1 || 6,1<br />
|- <br />
| Eureka Mythos || 6,9 || 3,3 || 10,2<br />
|- <br />
| Eureka MCI || 3,5 || 2,4 || 5,9+<br />
|- <br />
| Eureka Zenith 65 E HS || 12,0 || 3,7 || 15,7<br />
|- <br />
| Fiorenzato T80 || 4,7 || 0,6 || 5,3<br />
|- <br />
| Fiorenzato T64 evo || 8,7 || 1,3 || 10,0<br />
|- <br />
| Gastroback Advanced Pro || 3,6 || 1,8 || 5,4<br />
|- <br />
| Graef CM800 || 4,7 || 3,1 || 7,8<br />
|- <br />
| Graef CM80 || 7,6 || 1,9 || 9,5<br />
|- <br />
| Graef CM70 || 7,7 || 1,8 || 9,5<br />
|- <br />
| Ibertal Cahllenge || 7,3 || 0,6 || 7,9<br />
|- <br />
| Isomac Maccinicaffe || 6,3 || 1,2 || 7,5<br />
|- <br />
| Isomac Maccinicaffe (Gunnars Mod) || 5,8 || 1,2 || 7,0<br />
|- <br />
| Macap M2M || 6,0 || 0,6 || 6,6<br />
|- <br />
| Macap M4D || 5,6 || 2,4 || 8,0<br />
|- <br />
| Macap M7D || 4,0 || 4,6 || 8,6<br />
|- <br />
| Mahlkönig Vario || 3,8 || 1,0 || 4,8 (bestätigt: Messung crake)<br />
|- <br />
| Mazzer Kony (Mittelwert aus [[Benutzer:Chris_weinert]]s Messungen) || 8,0 || 2,6 || 10,0<br />
|- <br />
| Mazzer Mini || 6,0 || 4,6 || 10,6 (Messung Stefan_W)<br />
|- <br />
| Mazzer Mini || - || - || 5,5 (Messung kleinischer)<br />
|- <br />
| Mazzer Super Jolly || 3,0 || 3,5 || 6,5 <br />
|- <br />
| Mazzer Stark (Gunnars Mod) || 9,0 || 1,2 || 10,2<br />
|- <br />
| Nemox Lux || 5,2 || 1,8 || 7,0<br />
|- <br />
| Obel DSQ || 6,5 || 7,1 || 13,6<br />
|-<br />
| Quamar M80 || 11,5 || 2,5 || 14,0<br />
|- <br />
| San Marco SM/MK || 10,9 || 4,3 || 15,2<br />
|- <br />
| San Marco SM90 || 9,6 || 3,1 || 12,7<br />
|- <br />
| San Marco SM90 || 8,3 || 3,4 || 11,7 (Messung Moriat)<br />
|}<br />
<br />
<br />
Hinweis:<br />
Die Zahlen beruhen auf einer Messmethodik, die [https://www.kaffee-netz.de/threads/sammelthread-totraum-muehlen.75809/ im Kaffeenetz entwickelt wurde]. <br />
Die Methode und die damit gewonnenen Erkenntnisse sind nicht unumstritten. Die Ergebnisse variieren stark, abhängig von Bohnensorte, Größe, Alter, Mahlgrad und Luftfeuchte. <br />
Die Werte können deshalb nur ein grober Anhaltspunkt sein, sie sind nicht valide und nur teilweise untereinander vergleichbar. <br />
<br />
Eine interessante Diskussion aus dem K-Netz von 2010 im K gibt es [http://www.kaffee-netz.de/threads/von-toten-raeumen-oder-wann-wirkt-sich-eine-mahlgradverstellung-aus.44716/#post-522010 hier].<br />
<br />
[[Kategorie:Totraum]]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Kategorie:Handm%C3%BChlen&diff=25823Kategorie:Handmühlen2016-08-25T12:35:32Z<p>S.bresseau: </p>
<hr />
<div>Diese Seite enthält Verweise auf alle Seiten, die mit der Kategorie:Handmühlen gekennzeichnet sind.<br />
<br />
{|class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="10" border="1" <br />
!Hersteller<br />
!Modell<br />
!data-sort-type="number"|Preis<br />
!H<br />
!B<br />
!T<br />
!K<br />
!M<br>(g)<br />
!Kranz/<br>Kegel<br>ø<br>(mm)<br />
!Prinzip<br>Stufen<br />
!G<br>e<br>w<br />
!Skala<br />
!La-<br>ger<br />
!Dis-<Br>tanz<br />
!Material<br />
!Volu<br>men<br>(g)<br />
!sta<br>tio<br>när<br />
!ver<br>füg<br>bar<br />
!Eignung<br />
|- <br />
<br />
|[http://helor.com.au HELOR] <br />
|Helor 101 <br />
|190€<br>(279AUD)<br />
|167<br />
|55<br />
| <br />
|130 <br />
|625 <br />
|38/30<br />
|Konus <br>stufenlose <br />
|0,5<br />
|ja <br />
|2<br> ja<br />
|35 <br />
|Alu/Stahl <br />
|<br />
|nein<br />
|in AUS<br />
|Espresso<br>(mod. burrset)<br>Filter<br>(trad. burrset)<br />
|- <br />
<br />
|[http://mahlgut-manufaktur.de Mahlgut] <br />
|MG-1<br>(Alu) <br />
|750€<br />
|230<br />
|140<br />
|140 <br />
|135 <br />
|3000 <br />
|68/49<br />
|Achse <br>stufenlos<br />
|2,0<br />
|ja <br />
|2<br> ja <br />
|<br />
|Alu/Stahl <br />
|40 <br />
|ja<br />
|nein<br />
|Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
|[http://mahlgut-manufaktur.de Mahlgut] <br />
|MG-1<br>(Kupfer) <br />
|1350€<br />
|230<br />
|140<br />
|140 <br />
|135 <br />
|6000 <br />
|68/49<br />
|Achse <br>stufenlos<br />
|2,0<br />
|ja <br />
|2<br> ja <br />
|<br />
|Kupfer/<br>Stahl <br />
|40 <br />
|ja<br />
|nein<br />
|Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
|[http://zassenhaus.de Zassenhaus] <br />
|Havanna <br />
|80€ <br />
|210<br>200<br />
|47<br />
| <br />
|90 <br />
|495 <br />
|42/33<br />
|Achse <br>stufenlos<br />
|<br />
|nein <br />
|2<br> ja <br />
|<br />
|Chrom/<br>Messing <br />
|<br />
|nein<br />
|nein<br />
|<br />
|- <br />
<br />
|Gesto <br />
|Mokka <br />
| - <br />
|210 <br />
|100<br />
|147 <br />
|108 <br />
|820<br />
|<br />
|Achse <br>stufenlos<br />
|<br />
|nein <br />
|2<br> nein <br />
|<br />
|Holz/Alu <br />
|<br />
|nein<br />
|nein<br />
|<br />
|- <br />
<br />
|Gilberto <br />
|Bravo mini <br />
|315€<br>(1150R$) <br />
|165<br />
|85<br />
| <br />
|120<br />
|1440<br />
|38/30<br>(Italmill)<br />
|Achse <br>stufenlos<br />
|1,0<br />
|ja<br />
|2<br>nein <br />
|<br />
|Edelstahl/<br>Messing/<br>Alu eloxiert<br />
|30<br />
|nein<br />
|in BRA<br />
|Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
|[http://lynweber.com LynWeber] <br />
|HGone<br />
|985$<br />
|470<br />
|316<br />
|216<br />
|130<br />
|11000<br />
|83/59<br />
|Kranz <br>stufenlos<br />
|<br />
|ja <br />
|2<br> nein <br />
|<br />
|Alu/Stahl <br />
|<br />
|ja<br />
|in USA<br />
|Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
|[http://www.madebyknock.com/handgrind-grinders.html Knock] <br />
|Hausgrind <br />
|140-230€<br>(120-200£) <br />
|220<br />
|56<br />
| <br />
|125<br />
|1220<br />
|38/30<br />
|Achse <br>stufenlos <br />
|<br />
|ja <br />
|2<br>nein<br />
|86<br />
|Holz/<br>Alu/Stahl <br />
|<br />
|nein<br />
|in GB<br />
|Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
|[http://www.madebyknock.com/handgrind-grinders.html Knock] <br />
|Feldgrind <br />
|105-120€<br>(90-100£)<br />
|190<br />
|50<br />
| <br />
|110<br />
|540<br />
|38/30<br />
|Achse <br>stufenlos <br />
|<br />
|ja <br />
|2<br>nein<br />
|25<br />
|Alu/Stahl/<br>Kunststoff<br />
|<br />
|nein<br />
|in GB<br />
|Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
|[http://www.portaspresso.com Portaspresso] <br />
|Rosco<br />
|300€<br>(450AUD)<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|1227<br />
|38/30<br />
|Kranz <br>stufenlos<br />
|1,0<br />
|ja <br />
|2<br>ja<br />
|<br />
|Messing/<br>Stahl/POM<br />
|36<br />
|nein<br />
|in AUS<br />
|Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
|}<br />
<br />
<br />
'''''Erläuterungen'''''<br />
<br> <br />
'''Preis:''' <br />
* ca.-Angabe je nach Bezugsquelle, ohne Porto und Steuern <br />
* Angabe in Klammern: Orignalpreis in Landeswährung <br />
* "-": wird nicht mehr produziert <br />
<br> <br />
'''H''': Höhe (mm) mit/ohne Kurbel. Ist nur ein Wert angegeben, kann die Kurbel nicht abgenommen werden <br />
<br> <br />
'''B:''' Breite (mm) bzw. Durchmesser bei zylindrischen Mühlen <br />
<br> <br />
'''T:''' Tiefe (mm). Wenn der Wert fehlt, ist die Mühle zylindrisch <br />
<br> <br />
'''K:''' Effektive Kurbellänge (mm) von Achsmitte zu Knaufmitte <br />
<br> <br />
'''M:''' Gewicht in g<br />
<br><br />
'''Lager:''' Anzahl Lager gesamt, darunter: Gegenlager beim Konus ja/nein<br />
<br> <br />
'''Distanz:''' Distanz zwischen den Lagern in mm. Größere Distanz bringt mehr Stabilität in die Welle (hängt aber auch von Wellendurchmesser und Lagerqualität ab) und Ungenauigkeiten haben weniger Auswirkung.<br />
<br><br />
'''Prinzip''' = Art der Mahlgradverstellung: <br />
* Achse: Verschieben der gesamten Achse mit fixiertem Konus <br />
* Konus: Verschieben des fei beweglichen Konus entlang der Achse <br />
* Kranz: Verschieben des Kranzes <br />
<br> <br />
'''Gew:''' Gewindesteigung in mm. Geringere Gewindesteigung, bedeutet feinere Einstellbarkeit des Mahlgrads<br />
<br><br />
'''Skala:''' Kann der Mahlgrad an einer Skala angelesen und reproduzierbar wieder eingestellt werden<br />
<br><br />
'''Eignung:''' Primäre Eignung zuerst. Espresso möglich=mahlt espressofein<br />
<br />
<br />
[[Kategorie:Mühlen]]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Kategorie:Handm%C3%BChlen&diff=25822Kategorie:Handmühlen2016-08-25T12:31:47Z<p>S.bresseau: tabelle code neu organisert, Preisspalte sortierbar, Preise formatiert</p>
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<br />
{|class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="10" border="1" <br />
!Hersteller<br />
!Modell<br />
!data-sort-type="number"|Preis<br />
!H<br />
!B<br />
!T<br />
!K<br />
!M<br>(g)<br />
!Kranz/<br>Kegel<br>ø<br>(mm)<br />
!Prinzip<br>Stufen<br />
!G<br>e<br>w<br />
!Skala<br />
!La-<br>ger<br />
!Dis-<Br>tanz<br />
!Material<br />
!Volu<br>men<br>(g)<br />
!sta<br>tio<br>när<br />
!ver<br>füg<br>bar<br />
!Eignung<br />
|- <br />
<br />
|[http://helor.com.au HELOR] <br />
|Helor 101 <br />
| 190 € (279 AUD)<br />
|167<br />
|55<br />
| <br />
|130 <br />
|625 <br />
|38/30<br />
|Konus <br>stufenlose <br />
|0,5<br />
|ja <br />
|2<br> ja<br />
|35 <br />
|Alu/Stahl <br />
|<br />
|nein<br />
|in AUS<br />
|Espresso<br>(mod. burrset)<br>Filter<br>(trad. burrset)<br />
|- <br />
<br />
|[http://mahlgut-manufaktur.de Mahlgut] <br />
|MG-1<br>(Alu) <br />
|750 €<br />
|230<br />
|140<br />
|140 <br />
|135 <br />
|3000 <br />
|68/49<br />
|Achse <br>stufenlos<br />
|2,0<br />
|ja <br />
|2<br> ja <br />
|<br />
|Alu/Stahl <br />
|40 <br />
|ja<br />
|nein<br />
|Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
|[http://mahlgut-manufaktur.de Mahlgut] <br />
|MG-1<br>(Kupfer) <br />
|1350 €<br />
|230<br />
|140<br />
|140 <br />
|135 <br />
|6000 <br />
|68/49<br />
|Achse <br>stufenlos<br />
|2,0<br />
|ja <br />
|2<br> ja <br />
|<br />
|Kupfer/<br>Stahl <br />
|40 <br />
|ja<br />
|nein<br />
|Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
|[http://zassenhaus.de Zassenhaus] <br />
|Havanna <br />
|80 € <br />
|210<br>200<br />
|47<br />
| <br />
|90 <br />
|495 <br />
|42/33<br />
|Achse <br>stufenlos<br />
|<br />
|nein <br />
|2<br> ja <br />
|<br />
|Chrom/<br>Messing <br />
|<br />
|nein<br />
|nein<br />
|<br />
|- <br />
<br />
|Gesto <br />
|Mokka <br />
| - <br />
|210 <br />
|100<br />
|147 <br />
|108 <br />
|820<br />
|<br />
|Achse <br>stufenlos<br />
|<br />
|nein <br />
|2<br> nein <br />
|<br />
|Holz/Alu <br />
|<br />
|nein<br />
|nein<br />
|<br />
|- <br />
<br />
|Gilberto <br />
|Bravo mini <br />
|315 € <br>(1150 R$) <br />
|165<br />
|85<br />
| <br />
|120<br />
|1440<br />
|38/30<br>(Italmill)<br />
|Achse <br>stufenlos<br />
|1,0<br />
|ja<br />
|2<br>nein <br />
|<br />
|Edelstahl/<br>Messing/<br>Alu eloxiert<br />
|30<br />
|nein<br />
|in BRA<br />
|Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
|[http://lynweber.com LynWeber] <br />
|HGone<br />
|985$<br />
|470<br />
|316<br />
|216<br />
|130<br />
|11000<br />
|83/59<br />
|Kranz <br>stufenlos<br />
|<br />
|ja <br />
|2<br> nein <br />
|<br />
|Alu/Stahl <br />
|<br />
|ja<br />
|in USA<br />
|Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
|[http://www.madebyknock.com/handgrind-grinders.html Knock] <br />
|Hausgrind <br />
| 140 - 230 € (120-200 £) <br />
|220<br />
|56<br />
| <br />
|125<br />
|1220<br />
|38/30<br />
|Achse <br>stufenlos <br />
|<br />
|ja <br />
|2<br>nein<br />
|86<br />
|Holz/<br>Alu/Stahl <br />
|<br />
|nein<br />
|in GB<br />
|Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
|[http://www.madebyknock.com/handgrind-grinders.html Knock] <br />
|Feldgrind <br />
|105 - 120 € <br>(90-100 £)<br />
|190<br />
|50<br />
| <br />
|110<br />
|540<br />
|38/30<br />
|Achse <br>stufenlos <br />
|<br />
|ja <br />
|2<br>nein<br />
|25<br />
|Alu/Stahl/<br>Kunststoff<br />
|<br />
|nein<br />
|in GB<br />
|Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
|[http://www.portaspresso.com Portaspresso] <br />
|Rosco<br />
|300 € <br>(450 AUD)<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|1227<br />
|38/30<br />
|Kranz <br>stufenlos<br />
|1,0<br />
|ja <br />
|2<br>ja<br />
|<br />
|Messing/<br>Stahl/POM<br />
|36<br />
|nein<br />
|in AUS<br />
|Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
|}<br />
<br />
<br />
'''''Erläuterungen'''''<br />
<br> <br />
'''Preis:''' <br />
* ca.-Angabe je nach Bezugsquelle <br />
* Angabe in Klammern: Derzeit nicht verfügbar <br />
* "-": wird nicht mehr produziert <br />
<br> <br />
'''H''': Höhe (mm) mit/ohne Kurbel. Ist nur ein Wert angegeben, kann die Kurbel nicht abgenommen werden <br />
<br> <br />
'''B:''' Breite (mm) bzw. Durchmesser bei zylindrischen Mühlen <br />
<br> <br />
'''T:''' Tiefe (mm). Wenn der Wert fehlt, ist die Mühle zylindrisch <br />
<br> <br />
'''K:''' Effektive Kurbellänge (mm) von Achsmitte zu Knaufmitte <br />
<br> <br />
'''M:''' Gewicht in g<br />
<br><br />
'''Lager:''' Anzahl Lager gesamt, darunter: Gegenlager beim Konus ja/nein<br />
<br> <br />
'''Distanz:''' Distanz zwischen den Lagern in mm. Größere Distanz bringt mehr Stabilität in die Welle (hängt aber auch von Wellendurchmesser und Lagerqualität ab) und Ungenauigkeiten haben weniger Auswirkung.<br />
<br><br />
'''Prinzip''' = Art der Mahlgradverstellung: <br />
* Achse: Verschieben der gesamten Achse mit fixiertem Konus <br />
* Konus: Verschieben des fei beweglichen Konus entlang der Achse <br />
* Kranz: Verschieben des Kranzes <br />
<br> <br />
'''Gew:''' Gewindesteigung in mm. Geringere Gewindesteigung, bedeutet feinere Einstellbarkeit des Mahlgrads<br />
<br><br />
'''Skala:''' Kann der Mahlgrad an einer Skala angelesen und reproduzierbar wieder eingestellt werden<br />
<br><br />
'''Eignung:''' Primäre Eignung zuerst. Espresso möglich=mahlt espressofein<br />
<br />
<br />
[[Kategorie:Mühlen]]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Kategorie:Handm%C3%BChlen&diff=25771Kategorie:Handmühlen2016-08-16T20:51:00Z<p>S.bresseau: Änderung 25770 von S.bresseau (Diskussion) rückgängig gemacht.</p>
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{|class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="10" border="1"<br />
|- style="writing-mode: sideways-lr;" <br />
!Hersteller!! Modell!!Preis!!H!!B!!T!!K!!M<br>(g)!!Kranz<br>ø<br>(mm)!! Kegel<br>ø<br>(mm)!!Prinzip<br>Stufen!!G<br>e<br>w!!Skala||La-<br>ger!!Dis-<Br>tanz!!Material!!Volu<br>men<br>(g)!!sta<br>tio<br>när!!ver<br>füg<br>bar!!Eignung<br />
|- <br />
<br />
| [http://helor.com.au HELOR] || Helor 101 ||279 AUD|| 167||55||- ||130 || 625 || 38 || 30 || Konus <br>stufenlose |||| ja || 2<br> ja|| ||Alu/Stahl || ||nein||in AUS||Espresso<br>(mod. burrset)<br>Filter<br>(trad. burrset)<br />
|- <br />
<br />
| [http://mahlgut-manufaktur.de Mahlgut] || MG-1<br>(Alu) || (750€) || 230||140|| 140 ||135 || 3000 || 68 || 49 ||Achse <br>stufenlos||2,0|| ja ||2<br> ja || ||Alu/Stahl ||40 ||ja||nein||Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
| [http://mahlgut-manufaktur.de Mahlgut] || MG-1<br>(Kupfer) || (1350€) ||230||140||140 ||135 || 6000 || 68 || 49 ||Achse <br>stufenlos||2,0|| ja ||2<br> ja || ||Kupfer/<br>Stahl || 40 ||ja||nein||Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
| [http://zassenhaus.de Zassenhaus] || Havanna || 80€ || 210<br>200||47|| - ||90 || 495 ||42||33||Achse <br>stufenlos|| || nein ||2<br> ja || ||Chrom/<br>Messing || ||nein||nein||<br />
|- <br />
<br />
| Gesto || Mokka || - || 210 ||100|| 147 ||108 || 820|| || ||Achse <br>stufenlos|| || nein ||2<br> nein || ||Holz/Alu || ||nein||nein||<br />
|- <br />
<br />
| Gilberto || Bravo mini || 1150 R$ ||165||85|| - ||120||1440||38<br>(Italmill)||30||Achse <br>stufenlos||1,0||ja||2<br>nein || ||Edelstahl/<br>Messing/<br>Alu eloxiert||30||nein||in BRA||Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
| [http://lynweber.com LynWeber] ||HGone||985$||470||316||216||130||11000||83||59||Kranz <br>stufenlos|| || ja ||2<br> nein || ||Alu/Stahl || ||ja||in USA||Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
| [http://www.madebyknock.com/handgrind-grinders.html Knock] || Hausgrind ||£120.00-<br>£200.00||220||56||- ||125||1220|| 38 || 30 || Achse <br>stufenlos |||| ja ||2<br>nein||86||Holz/<br>Alu/Stahl || ||nein||in GB||Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
| [http://www.madebyknock.com/handgrind-grinders.html Knock] || Feldgrind ||£90.00-<br>£100.00|| 190||50||- ||110||540|| 38 || 30 || Achse <br>stufenlos |||| ja ||2<br>nein||25||Alu/Stahl/<br>Kunststoff|| ||nein||in GB||Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
| [http://www.portaspresso.com Portaspresso] ||Rosco||450AUD|| || || || ||1227||38||30||Kranz <br>stufenlos||1,0|| ja ||2<br>ja|| ||Messing/<br>Stahl/POM||36||nein||in AUS||Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br />
'''''Erläuterungen'''''<br />
<br> <br />
'''Preis:''' <br />
* ca.-Angabe je nach Bezugsquelle <br />
* Angabe in Klammern: Derzeit nicht verfügbar <br />
* "-": wird nicht mehr produziert <br />
<br> <br />
'''H''': Höhe (mm) mit/ohne Kurbel. Ist nur ein Wert angegeben, kann die Kurbel nicht abgenommen werden <br />
<br> <br />
'''B:''' Breite (mm) bzw. Durchmesser bei zylindrischen Mühlen <br />
<br> <br />
'''T:''' Tiefe (mm). Wenn der Wert fehlt, ist die Mühle zylindrisch <br />
<br> <br />
'''K:''' Effektive Kurbellänge (mm) von Achsmitte zu Knaufmitte <br />
<br> <br />
'''M:''' Gewicht in g<br />
<br><br />
'''Lager:''' Anzahl Lager gesamt, darunter: Gegenlager beim Konus ja/nein<br />
<br> <br />
'''Distanz:''' Distanz zwischen den Lagern in mm. Größere Distanz bringt mehr Stabilität in die Welle (hängt aber auch von Wellendurchmesser und Lagerqualität ab) und Ungenauigkeiten haben weniger Auswirkung.<br />
<br><br />
'''Prinzip''' = Art der Mahlgradverstellung: <br />
* Achse: Verschieben der gesamten Achse mit fixiertem Konus <br />
* Konus: Verschieben des fei beweglichen Konus entlang der Achse <br />
* Kranz: Verschieben des Kranzes <br />
<br> <br />
'''Gew:''' Gewindesteigung in mm. Geringere Gewindesteigung, bedeutet feinere Einstellbarkeit des Mahlgrads<br />
<br><br />
'''Skala:''' Kann der Mahlgrad an einer Skala angelesen und reproduzierbar wieder eingestellt werden<br />
<br><br />
'''Eignung:''' Primäre Eignung zuerst. Espresso möglich=mahlt espressofein<br />
<br />
<br />
[[Kategorie:Mühlen]]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Kategorie:Handm%C3%BChlen&diff=25770Kategorie:Handmühlen2016-08-16T20:49:36Z<p>S.bresseau: </p>
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{|class="wikitable sortable" <br />
|- style="writing-mode: sideways-lr;" <br />
!Hersteller!!Modell!!Preis!!Höhe!!Breite!tanz!!Material!!Volu<br>men<br>(g)!!sta<br>tio<br>när!!ver<br>füg<br>bar!!Eignung<br />
|- !Tiefe!!Kurbellänge!!Masse!!Kranz-ø (mm)!! Kegel-ø (mm)!!Prinzip / Stufen!!Gewinde!!Skala||Anzahl Lager!!Distanz!!Material!!Volumen (g)!!stationär!!verfügbar!!Eignung<br />
|- <br />
| [http://helor.com.au HELOR] || Helor 101 ||279 AUD|| 167||55||- ||130 || 625 || 38 || 30 || Konus <br>stufenlose |||| ja || 2<br> ja|| ||Alu/Stahl || ||nein||in AUS||Espresso<br>(mod. burrset)<br>Filter<br>(trad. burrset)<br />
|- <br />
<br />
| [http://mahlgut-manufaktur.de Mahlgut] || MG-1<br>(Alu) || (750€) || 230||140|| 140 ||135 || 3000 || 68 || 49 ||Achse <br>stufenlos||2,0|| ja ||2<br> ja || ||Alu/Stahl ||40 ||ja||nein||Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
| [http://mahlgut-manufaktur.de Mahlgut] || MG-1<br>(Kupfer) || (1350€) ||230||140||140 ||135 || 6000 || 68 || 49 ||Achse <br>stufenlos||2,0|| ja ||2<br> ja || ||Kupfer/<br>Stahl || 40 ||ja||nein||Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
| [http://zassenhaus.de Zassenhaus] || Havanna || 80€ || 210<br>200||47|| - ||90 || 495 ||42||33||Achse <br>stufenlos|| || nein ||2<br> ja || ||Chrom/<br>Messing || ||nein||nein||<br />
|- <br />
<br />
| Gesto || Mokka || - || 210 ||100|| 147 ||108 || 820|| || ||Achse <br>stufenlos|| || nein ||2<br> nein || ||Holz/Alu || ||nein||nein||<br />
|- <br />
<br />
| Gilberto || Bravo mini || 1150 R$ ||165||85|| - ||120||1440||38<br>(Italmill)||30||Achse <br>stufenlos||1,0||ja||2<br>nein || ||Edelstahl/<br>Messing/<br>Alu eloxiert||30||nein||in BRA||Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
| [http://lynweber.com LynWeber] ||HGone||985$||470||316||216||130||11000||83||59||Kranz <br>stufenlos|| || ja ||2<br> nein || ||Alu/Stahl || ||ja||in USA||Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
| [http://www.madebyknock.com/handgrind-grinders.html Knock] || Hausgrind ||£120.00-<br>£200.00||220||56||- ||125||1220|| 38 || 30 || Achse <br>stufenlos |||| ja ||2<br>nein||86||Holz/<br>Alu/Stahl || ||nein||in GB||Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
| [http://www.madebyknock.com/handgrind-grinders.html Knock] || Feldgrind ||£90.00-<br>£100.00|| 190||50||- ||110||540|| 38 || 30 || Achse <br>stufenlos |||| ja ||2<br>nein||25||Alu/Stahl/<br>Kunststoff|| ||nein||in GB||Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
<br />
| [http://www.portaspresso.com Portaspresso] ||Rosco||450AUD|| || || || ||1227||38||30||Kranz <br>stufenlos||1,0|| ja ||2<br>ja|| ||Messing/<br>Stahl/POM||36||nein||in AUS||Espresso<br>Filter<br />
|- <br />
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|}<br />
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'''''Erläuterungen'''''<br />
<br> <br />
'''Preis:''' <br />
* ca.-Angabe je nach Bezugsquelle <br />
* Angabe in Klammern: Derzeit nicht verfügbar <br />
* "-": wird nicht mehr produziert <br />
<br> <br />
'''H''': Höhe (mm) mit/ohne Kurbel. Ist nur ein Wert angegeben, kann die Kurbel nicht abgenommen werden <br />
<br> <br />
'''B:''' Breite (mm) bzw. Durchmesser bei zylindrischen Mühlen <br />
<br> <br />
'''T:''' Tiefe (mm). Wenn der Wert fehlt, ist die Mühle zylindrisch <br />
<br> <br />
'''K:''' Effektive Kurbellänge (mm) von Achsmitte zu Knaufmitte <br />
<br> <br />
'''M:''' Gewicht in g<br />
<br><br />
'''Lager:''' Anzahl Lager gesamt, darunter: Gegenlager beim Konus ja/nein<br />
<br> <br />
'''Distanz:''' Distanz zwischen den Lagern in mm. Größere Distanz bringt mehr Stabilität in die Welle (hängt aber auch von Wellendurchmesser und Lagerqualität ab) und Ungenauigkeiten haben weniger Auswirkung.<br />
<br><br />
'''Prinzip''' = Art der Mahlgradverstellung: <br />
* Achse: Verschieben der gesamten Achse mit fixiertem Konus <br />
* Konus: Verschieben des fei beweglichen Konus entlang der Achse <br />
* Kranz: Verschieben des Kranzes <br />
<br> <br />
'''Gew:''' Gewindesteigung in mm. Geringere Gewindesteigung, bedeutet feinere Einstellbarkeit des Mahlgrads<br />
<br><br />
'''Skala:''' Kann der Mahlgrad an einer Skala angelesen und reproduzierbar wieder eingestellt werden<br />
<br><br />
'''Eignung:''' Primäre Eignung zuerst. Espresso möglich=mahlt espressofein<br />
<br />
<br />
[[Kategorie:Mühlen]]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Kategorie:Handm%C3%BChlen&diff=25714Kategorie:Handmühlen2016-08-10T20:48:41Z<p>S.bresseau: </p>
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{|class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="10" border="1"<br />
|+Liste der handbetriebenen Mühlen<br />
!Hersteller!! Modell!!Preis!!H<br>(mm)!!B<br>(mm)!!T<br>(mm)!!K<br>(mm)!!Gewicht<br>(g)!!Kranz-ø<br>(mm)!! Kegel-ø<br>(mm)!!Prinzip<br>Stufen!!Skala||Lager!!Material!!Bohnen-<br>Menge!!stationär/<br>portabel<br>mahlen!!Espresso-<br>eignung!!Filter-<br>eignung<br />
|- <br />
<br />
| [http://helor.com.au HELOR] || Helor 101 ||279 AUD|| 167||55||- || || 625 || 38 || 30 || Konus <br>stufenlose || ja || 2<br> ja||Alu/Stahl ||portabel|| ||gut (modern burrset) || gut (mit traditional burrset)<br />
|- <br />
<br />
| [http://mahlgut-manufaktur.de Mahlgut] || MG-1<br>(Alu) || (750€) || 230||140|| 140 || || 3000 || 68 || 52 ||Achse <br>stufenlos|| ja ||2<br> ja || Alu/Stahl || ||stationär|| sehr gut ||<br />
|- <br />
<br />
| [http://mahlgut-manufaktur.de Mahlgut] || MG-1<br>(Kupfer) || (1350€) ||230||140||140 || || 6000 || 68 || 52 ||Achse <br>stufenlos|| ja ||2<br> ja || Kupfer/Stahl || || || sehr gut ||<br />
|- <br />
<br />
| [http://zassenhaus.de Zassenhaus] || Havanna || 80€ || 210<br>200||47|| - ||90 || 495 ||42||33||Achse <br>stufenlos|| nein ||2<br> ja || Chrom/Messing || || ||<br />
|- <br />
<br />
| Gesto || Mokka || - || 210 ||100|| 147 ||108 || 820|| || ||Achse <br>stufenlos|| nein ||2<br> nein || Holz/Alu || || ||<br />
|- <br />
<br />
<br />
<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br />
Erläuterungen<br />
<br> <br />
Preis: <br />
* ca.-Angabe je nach Bezugsquelle <br />
* Angabe in Klammern: Derzeit nicht verfügbar <br />
* "-": wird nicht mehr produziert <br />
<br> <br />
H: Höhe mit/ohne Kurbel. Ist nur ein Wert angegeben, kann die Kurbel nicht abgenommen werden <br />
<br> <br />
B: Breite bzw. Durchmesser bei zylindrischen Mühlen <br />
<br> <br />
T: Tiefe. Wenn der Wert fehlt, ist die Mühle zylindrisch <br />
<br> <br />
K: Effektive Kurbellänge von Achsmitte zu Knaufmitte <br />
<br> <br />
Lager: Anzahl Lager gesamt, darunter: Gegenlager beim Konus ja/nein<br />
<br> <br />
Prinzip = Art der Mahlgradverstellung: <br />
* Achse: Verschieben der gesamten Achse mit fixiertem Konus <br />
* Konus: Verschieben des fei beweglichen Konus entlang der Achse <br />
* Kranz: Verschieben des Kranzes <br />
<br> <br />
Skala: Kann der Mahlgrad an einer Skala angelesen und reproduzierbar wieder eingestellt werden <br />
<br />
<br />
[[Kategorie:Mühlen]]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Kategorie:Handm%C3%BChlen&diff=25713Kategorie:Handmühlen2016-08-10T20:30:42Z<p>S.bresseau: Zassenhaus Havanna und Gesto Mokka eingefügt</p>
<hr />
<div>Diese Seite enthält Verweise auf alle Seiten, die mit der Kategorie:Handmühlen gekennzeichnet sind.<br />
<br />
<br />
{|class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="10" border="1"<br />
|+Liste der handbetriebenen Mühlen<br />
!Hersteller!! Modell!!Preis!!H<br>(mm)!!B<br>(mm)!!T<br>(mm)!!K<br>(mm)!!Gewicht<br>(g)!!Kranz-ø<br>(mm)!! Kegel-ø<br>(mm)!!Prinzip<br>Stufen!!Skala||Lager!!Material!!Bohnen-<br>Menge!!stationär/<br>portabel<br>mahlen!!Espresso-<br>eignung!!Filter-<br>eignung<br />
|- <br />
<br />
| [http://helor.com.au HELOR] || Helor 101 ||279 AUD|| 167||55||- || || 625 || 38 || 30 || Konus <br>stufenlose || ja || 2<br> ja||Alu/Stahl ||portabel|| ||gut (modern burrset) || gut (mit traditional burrset)<br />
|- <br />
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| [http://mahlgut-manufaktur.de Mahlgut] || MG-1<br>(Alu) || (750€) || 230||140|| 140 || || 3000 || 68 || 52 ||Achse <br>stufenlos|| ja ||2<br> ja || Alu/Stahl || ||stationär|| sehr gut ||<br />
|- <br />
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| [http://mahlgut-manufaktur.de Mahlgut] || MG-1<br>(Kupfer) || (1350€) ||230||140||140 || || 6000 || 68 || 52 ||Achse <br>stufenlos|| ja ||2<br> ja || Kupfer/Stahl || || || sehr gut ||<br />
|- <br />
<br />
| [http://zassenhaus.de Zassenhaus] || Havanna || 80€ || 210<br>200||47|| - ||90 || 495 ||42||33||Achse <br>stufenlos|| nein ||2<br> ja || Chrom/Messing || || ||<br />
|- <br />
<br />
| Gesto || Mokka || - || 210 ||100|| 147 ||108 || 820|| 42 || 33 ||Achse <br>stufenlos|| nein ||2<br> nein || Holz/Alu || || ||<br />
|- <br />
<br />
<br />
<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br />
Erläuterungen<br />
<br> <br />
Preis: <br />
* ca.-Angabe je nach Bezugsquelle <br />
* Angabe in Klammern: Derzeit nicht verfügbar <br />
* "-": wird nicht mehr produziert <br />
<br> <br />
H: Höhe mit/ohne Kurbel. Ist nur ein Wert angegeben, kann die Kurbel nicht abgenommen werden <br />
<br> <br />
B: Breite bzw. Durchmesser bei zylindrischen Mühlen <br />
<br> <br />
T: Tiefe. Wenn der Wert fehlt, ist die Mühle zylindrisch <br />
<br> <br />
K: Effektive Kurbellänge von Achsmitte zu Knaufmitte <br />
<br> <br />
Lager: Anzahl Lager gesamt, darunter: Gegenlager beim Konus ja/nein<br />
<br> <br />
Prinzip = Art der Mahlgradverstellung: <br />
* Achse: Verschieben der gesamten Achse mit fixiertem Konus <br />
* Konus: Verschieben des fei beweglichen Konus entlang der Achse <br />
* Kranz: Verschieben des Kranzes <br />
<br> <br />
Skala: Kann der Mahlgrad an einer Skala angelesen und reproduzierbar wieder eingestellt werden <br />
<br />
<br />
[[Kategorie:Mühlen]]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Kategorie:Handm%C3%BChlen&diff=25712Kategorie:Handmühlen2016-08-10T20:02:26Z<p>S.bresseau: neue Tabellenspalten, Systematik Einstellmechanismus, Lager. Erklärungen hinzugefügt. MG1 in Alu und Kupfer aufgeteilt</p>
<hr />
<div>Diese Seite enthält Verweise auf alle Seiten, die mit der Kategorie:Handmühlen gekennzeichnet sind.<br />
<br />
<br />
{|class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="10" border="1"<br />
|+Liste der handbetriebenen Mühlen<br />
!Hersteller!! Modell!!Preis!!H!!B!!T!!K!!Gewicht!!Kranz-ø!! Kegel-ø!!Maximale<br>Bohnen-<br>aufnahme!!Mahlgradverstellung<br>Anzahl Stufen!!Skala||Lager!!Material!!stationär/<br>portabel<br>mahlen!!Espresso-<br>eignung!!Filter-<br>eignung<br />
|- <br />
<br />
| [http://helor.com.au HELOR] || Helor 101 ||279 AUD|| 167||55||- || || 625g || 38mm || 30mm || || Konus <br>stufenlose || ja || 2<br> ja||Alu/Stahl ||portabel||gut (modern burrset) || gut (mit traditional burrset)<br />
|- <br />
<br />
| [http://mahlgut-manufaktur.de Mahlgut] || MG-1<br>(Alu) || (750€) || 230||140|| 140 || || 3000g || 68mm || 52mm || ||Achse <br>stufenlos|| ja ||2<br> ja || Alu/Stahl ||stationär|| sehr gut ||<br />
|- <br />
<br />
| [http://mahlgut-manufaktur.de Mahlgut] || MG-1<br>(Kupfer) || (1350€) ||230||140||140 || || 6000g || 68mm || 52mm || ||Achse <br>stufenlos|| ja ||2<br> ja || Kupfer/Stahl ||stationär|| sehr gut ||<br />
|- <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br />
Erläuterungen<br />
<br> <br />
Preis: <br />
* ca.-Angabe je nach Bezugsquelle <br />
* Angabe in Klammern: Derzeit nicht verfügbar <br />
* "-": wird nicht mehr produziert <br />
<br> <br />
H: Höhe mit/ohne Kurbel. Ist nur ein Wert angegeben, kann die Kurbel nicht abgenommen werden <br />
<br> <br />
B: Breite bzw. Durchmesser bei zylindrischen Mühlen <br />
<br> <br />
T: Tiefe. Wenn der Wert fehlt, ist die Mühle zylindrisch <br />
<br> <br />
K: Effektive Kurbellänge von Achsmitte zu Knaufmitte <br />
<br> <br />
Lager: Anzahl Lager gesamt, darunter: Gegenlager beim Konus ja/nein<br />
<br> <br />
Mahlgradverstellung: <br />
<br />
* Achse: Verschieben der gesamten Achse mit fixiertem Konus <br />
* Konus: Verschieben des fei beweglichen Konus entlang der Achse <br />
* Kranz: Verschieben des Kranzes <br />
<br> <br />
Skala: Kann der Mahlgrad an einer Skala angelesen und reproduzierbar wieder eingestellt werden <br />
<br />
<br />
[[Kategorie:Mühlen]]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Tabelle_Totraum_bekannter_M%C3%BChlen&diff=25662Tabelle Totraum bekannter Mühlen2016-07-09T11:40:57Z<p>S.bresseau: </p>
<hr />
<div>{|class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="10" border="1"<br />
|+Totraum bekannter Mühlen<br />
! Name !!data-sort-type="number"| Masse Mehl [g] !!data-sort-type="number"| Masse Brocken [g] !!data-sort-type="number"| Gesamt [g] <br />
|- <br />
| Anfim Best || 5,9 || 0,5 || 6,4<br />
|- <br />
| Anfim House || 6,1 || 3,0 || 9,1<br />
|- <br />
| Casadio Enea || 6,4 || 1,6 || 8,0<br />
|- <br />
| Casadio Istantaneo || 7,5 || 0,4 || 7,9<br />
|- <br />
| Ceado E7 || 3,9 || - || ??<br />
|- <br />
| Ceado E37s || - || - || 8,8<br />
|- <br />
| Compak K3 || 7,7 || 0,8 || 8,5<br />
|- <br />
| Compak K6 || 9,6 || 2,2 || 11,8<br />
|- <br />
| Demoka 203 || 3,6 || 2,5 || 6,1<br />
|- <br />
| ECM Casa (baugleich Anfim House) || 7,4 || 0,5 || 7,9<br />
|- <br />
| Elektra Nino (Gunnars Mod)|| 5,1 || 1 || 6,1<br />
|- <br />
| Eureka Mythos || 7,5 || - || ??<br />
|- <br />
| Eureka MCI || 3,5 || 2,4 || 5,9<br />
|- <br />
| Fiorenzato T80 || 4,7 || 0,6 || 5,3<br />
|- <br />
| Fiorenzato T64 evo || 8,7 || 1,3 || 10,0<br />
|- <br />
| Gastroback Advanced Pro || 3,6 || 1,8 || 5,4<br />
|- <br />
| Graef CM800 || 4,7 || 3,1 || 7,8<br />
|- <br />
| Graef CM80 || 7,6 || 1,9 || 9,5<br />
|- <br />
| Graef CM70 || 7,7 || 1,8 || 9,5<br />
|- <br />
| Ibertal Cahllenge || 7,3 || 0,6 || 7,9<br />
|- <br />
| Isomac Maccinicaffe || 6,3 || 1,2 || 7,5<br />
|- <br />
| Isomac Maccinicaffe (Gunnars Mod) || 5,8 || 1,2 || 7,0<br />
|- <br />
| Macap M2M || 6,0 || 0,6 || 6,6<br />
|- <br />
| Macap M4D || 5,6 || 2,4 || 8,0<br />
|- <br />
| Macap M7D || 4,0 || 4,6 || 8,6<br />
|- <br />
| Mahlkönig Vario || 3,8 || 1,0 || 4,8 (bestätigt: Messung crake)<br />
|- <br />
| Mazzer Kony (Mittelwert aus [[Benutzer:Chris_weinert]]s Messungen) || 8,0 || 2,6 || 10,0<br />
|- <br />
| Mazzer Mini || 6,0 || 4,6 || 10,6 (Messung Stefan_W)<br />
|- <br />
| Mazzer Mini || - || - || 5,5 (Messung kleinischer)<br />
|- <br />
| Mazzer Super Jolly || 3,0 || 3,5 || 6,5 <br />
|- <br />
| Mazzer Stark (Gunnars Mod) || 9,0 || 1,2 || 10,2<br />
|- <br />
| Nemox Lux || 5,2 || 1,8 || 7,0<br />
|- <br />
| Obel DSQ || 6,5 || 7,1 || 13,6<br />
|- <br />
| San Marco SM/MK || 10,9 || 4,3 || 15,2<br />
|- <br />
| San Marco SM90 || 9,6 || 3,1 || 12,7<br />
|- <br />
| San Marco SM90 || 8,3 || 3,4 || 11,7 (Messung Moriat)<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br />
Eine interessante Diskussion aus dem K-Netz von 2010 gibt es [http://www.kaffee-netz.de/threads/von-toten-raeumen-oder-wann-wirkt-sich-eine-mahlgradverstellung-aus.44716/#post-522010 hier].<br />
<br />
[[Kategorie:Totraum]]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Tabelle_Totraum_bekannter_M%C3%BChlen&diff=25661Tabelle Totraum bekannter Mühlen2016-07-09T11:29:49Z<p>S.bresseau: Tabelle sortierbar gemacht</p>
<hr />
<div>{|class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="10" border="1"<br />
|+Totraum bekannter Mühlen<br />
! Name !! Masse Mehl [g] !! Masse Brocken [g] !! Gesamt [g] <br />
|- <br />
| Anfim Best || 5,9 || 0,5 || 6,4<br />
|- <br />
| Anfim House || 6,1 || 3,0 || 9,1<br />
|- <br />
| Casadio Enea || 6,4 || 1,6 || 8,0<br />
|- <br />
| Casadio Istantaneo || 7,5 || 0,4 || 7,9<br />
|- <br />
| Ceado E7 || 3,9 || - || ??<br />
|- <br />
| Ceado E37s || - || - || 8,8<br />
|- <br />
| Compak K3 || 7,7 || 0,8 || 8,5<br />
|- <br />
| Compak K6 || 9,6 || 2,2 || 11,8<br />
|- <br />
| Demoka 203 || 3,6 || 2,5 || 6,1<br />
|- <br />
| ECM Casa (baugleich Anfim House) || 7,4 || 0,5 || 7,9<br />
|- <br />
| Elektra Nino (Gunnars Mod)|| 5,1 || 1 || 6,1<br />
|- <br />
| Eureka Mythos || 7,5 || - || ??<br />
|- <br />
| Eureka MCI || 3,5 || 2,4 || 5,9<br />
|- <br />
| Fiorenzato T80 || 4,7 || 0,6 || 5,3<br />
|- <br />
| Fiorenzato T64 evo || 8,7 || 1,3 || 10,0<br />
|- <br />
| Gastroback Advanced Pro || 3,6 || 1,8 || 5,4<br />
|- <br />
| Graef CM800 || 4,7 || 3,1 || 7,8<br />
|- <br />
| Graef CM80 || 7,6 || 1,9 || 9,5<br />
|- <br />
| Graef CM70 || 7,7 || 1,8 || 9,5<br />
|- <br />
| Ibertal Cahllenge || 7,3 || 0,6 || 7,9<br />
|- <br />
| Isomac Maccinicaffe || 6,3 || 1,2 || 7,5<br />
|- <br />
| Isomac Maccinicaffe (Gunnars Mod) || 5,8 || 1,2 || 7,0<br />
|- <br />
| Macap M2M || 6,0 || 0,6 || 6,6<br />
|- <br />
| Macap M4D || 5,6 || 2,4 || 8,0<br />
|- <br />
| Macap M7D || 4,0 || 4,6 || 8,6<br />
|- <br />
| Mahlkönig Vario || 3,8 || 1,0 || 4,8 (bestätigt: Messung crake)<br />
|- <br />
| Mazzer Kony (Mittelwert aus [[Benutzer:Chris_weinert]]s Messungen) || 8,0 || 2,6 || 10,0<br />
|- <br />
| Mazzer Mini || 6,0 || 4,6 || 10,6 (Messung Stefan_W)<br />
|- <br />
| Mazzer Mini || - || - || 5,5 (Messung kleinischer)<br />
|- <br />
| Mazzer Super Jolly || 3,0 || 3,5 || 6,5 <br />
|- <br />
| Mazzer Stark (Gunnars Mod) || 9,0 || 1,2 || 10,2<br />
|- <br />
| Nemox Lux || 5,2 || 1,8 || 7,0<br />
|- <br />
| Obel DSQ || 6,5 || 7,1 || 13,6<br />
|- <br />
| San Marco SM/MK || 10,9 || 4,3 || 15,2<br />
|- <br />
| San Marco SM90 || 9,6 || 3,1 || 12,7<br />
|- <br />
| San Marco SM90 || 8,3 || 3,4 || 11,7 (Messung Moriat)<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br />
Eine interessante Diskussion aus dem K-Netz von 2010 gibt es [http://www.kaffee-netz.de/threads/von-toten-raeumen-oder-wann-wirkt-sich-eine-mahlgradverstellung-aus.44716/#post-522010 hier].<br />
<br />
[[Kategorie:Totraum]]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Tabelle_Dualboiler&diff=21695Tabelle Dualboiler2013-07-17T19:59:35Z<p>S.bresseau: /* Tabelle Dualboiler */</p>
<hr />
<div><br />
Diese Tabelle fasst technische Daten über Dualboilermaschinen zusammen. Ziel ist es eine schnelle Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Maschinen zu ermöglichen. Maschinen aus der gleichen Baureihe sind mehrfach angegeben, wenn sie sich in ihren Merkmalen unterscheiden. Baureihen, die derzeit nicht mehr gefertigt werden, können unter Preis mit G gekennzeichnet werden.<br />
<br />
=Kategorien=<br />
Die Kategorien sollen der Vergleichbarkeit dienen, deshalb sollten die einzelnen Feldern, sofern möglich, nach untenstehenden Erläuterungen ausgefüllt werden.<br />
<br />
'''Hersteller''' der Maschine<br />
<br />
'''Maschine''': Der Name der Maschine mit möglichst genauer Angabe der Typbezeichnung bzw. Nummerierung der Baureihe.<br />
<br />
''' B H T''' Breite * Höhe * Tiefe der Maschine in Millimetern.<br />
<br />
'''Preis''' Der aktuell niedrigste öffentliche Preis. Bei Geräten, die nicht mehr gebaut werden, wird für den Preis G wie "gebraucht" eingetragen.<br />
<br />
'''Brühgruppe''' Hier soll die Bauart der Brühgruppe prinzipiell beschrieben werden: E61/Unterseite Boiler/Angeflanscht. E61 meint Brühgruppen der E61-Bauart, Unterseite Brühgruppe bedeutet der Brühboiler sitzt genau über der Brühgruppe, Angeflanscht bedeutet die Brühgruppe ist nach vorne abgesetzt (vergleichbar E61 oder Miss Silvia).<br />
<br />
'''Siebträger [mm]''': Durchmesser der verwendeten Siebe in Millimetern.<br />
<br />
'''Temperaturregelung''': Technik zur Regelung der Temperatur: Thermostat nicht einstellbar/Thermostat einstellbar/PID.<br />
<br />
'''Drucksteuerung''': Technik zur Steuerung des Drucks beim Espressobezug. Pre-Infusion programmierbar/Pre-Infusion mit Paddle steuerbar<br />
<br />
'''Brühkessel [ℓ]''': Volumen des Boilers für den Espressobezug in Litern.<br />
<br />
'''Dampfkessel[ℓ]''': Volumen des Boilers für den Dampfbezug in Litern.<br />
<br />
'''Brühkessel[W]/Dampfkessel[W]''': Elektrische Leistung des Boilers für den Espressobezug in Watt/ Elektrische Leistung des des Boilers für den Dampfbezug in Watt. Wenn der Dampfkessel separat an-/abgeschaltet werden kann, wird die Leistung des Dampfboilers mit einem "s" für schaltbar ergänzt. z.B.: 1100/1200s.<br />
<br />
'''Manometer''': Anzahl der Manometer. "1" für ein Manometer, das den Brühdruck anzeigt, "2" für Anzeige des Brühdrucks und Dampfdrucks. Integrierte Manometer, die sowohl Brühdruck als auch Dampfdruck anzeigen werden ebenfalls mit "2" eingetragen.<br />
<br />
'''Pumpe''': Bauart der Pumpe: Ulka E5/Rota/Vibrationspumpe. Im Fall einer Ulka wird die Kennung für Plastik bzw. Edelstahl weggelassen: "Ulka E5". Vibrationspumpe steht für unbekannte Bauart der Pumpe und sollte gegen präzisere Angaben ausgetauscht werden.<br />
<br />
'''Tank[ℓ]/ Festwasser''': Füllmenge des Tanks in Litern. Bei der Möglichkeit eines Festwasseranschlusses wird die Literzahl um Ja ergänzt, z.B.: 3,5/Ja für eine Maschine mit 3,5 Liter Tank und der Möglichkeit eines Festwasseranschlusses. Besteht kein Tank und nur ein Festwasseranschluss wird "xx/Ja" eingetragen.<br />
<br />
'''Bemerkungen''': Hier können Bemerkungen zu den Maschinen eingetragen werden, wie etwas zusätzliche Ausstattung, z.B.: No-Burn Dampflanze. Im Vordergrund steht dabei die schnelle Orientierung eine ausführliche Beschreibung bleibt den Artikeln vorbehalten.<br />
<br />
=Tabelle Dualboiler=<br />
<br />
{| class="wikitable sortable" width="100%"<br />
!Hersteller!!Maschine!!B!!H!!T!!Preis!!Brühgruppe!!Siebträger [mm]!!Temperatur-regelung!!Druck-steuerung!!Brüh-kessel [ℓ]!!Dampf-kessel [ℓ]!!Brüh-kessel [W]/Dampf-kessel[W]!!Mano-meter!!Pumpe!!Tank[ℓ]/ Fest-wasser!!Bemerkungen<br />
|-<br />
| [[Dalla Corte]]<br />
|Mini<br />
| 255<br />
|390<br />
|350<br />
| 2249<br />
| Unterseite Boiler<br />
| 54<br />
| Thermostat m. stufenlosem Drehregler<br />
| Preinfusion programmierbar (4, 2 o. 0 sek)<br />
| 0,5<br />
| 1,5<br />
|<br />
|1<br />
| Ulka E5<br />
|3<br />
| Ulka EX4/ Membranregler als Individualumbau erhältlich<br />
|-<br />
| [[Dalla Corte]]<br />
|Super Mini<br />
| 315<br />
| 500<br />
| 415<br />
| 3800<br />
| Unterseite Boiler<br />
| 54<br />
| Thermostat m. stufenlosem Drehregler<br />
|<br />
| 0,5<br />
| 3,5<br />
|<br />
|1<br />
| Rota<br />
|3/Ja <br />
|Große Tassen möglich wegen ausklappbarer Tassenfläche<br />
|-<br />
| [[Expobar]]<br />
|Brewtus IV<br />
| 260<br />
|430<br />
|450<br />
| 1500<br />
| E61<br />
| 58<br />
| PID<br />
| <br />
|1,3<br />
|1,3<br />
|1200/1200<br />
|2<br />
|Ulka E5 / Rota<br />
|2,7<br />
|Brüchdruck von außen einstellbar<br />
|-<br />
| [[Gastroback]]<br />
|Design Espresso Maschine Advanced Control<br />
| 405<br />
|375<br />
|370<br />
| 1000<br />
| <br />
| 58<br />
| PID<br />
| Pre-Infusion programmierbar<br />
| 0,3<br />
| 1,0<br />
|<br />
|1<br />
|Ulka E5<br />
|2,5<br />
|Wasserfilter, verschiedene Programmierungen<br />
|-<br />
| [[Izzo]]<br />
| Alex Duetto<br />
| 360<br />
|430<br />
|430<br />
| 1650<br />
| E61<br />
| <br />
| PID<br />
| <br />
|0,8<br />
|1,8<br />
|<br />
|2<br />
|Rota<br />
|2,25 / Ja<br />
|<br />
|-<br />
|[[Kees van der Westen]]<br />
|Speedster<br />
| 500<br />
| 370<br />
| 650<br />
| 7000<br />
| Angeflanscht, gesättigt<br />
| 58<br />
| PID<br />
| Pre-Infusion (automatisch und manuell)<br />
| 2,1<br />
| 3,5<br />
| 900/1800<br />
| 2<br />
| Rota (extern)<br />
| xx/Ja<br />
|<br />
|-<br />
| [[KitchenAid]]<br />
|Artisan 5KES100<br />
| 401<br />
|318<br />
|307<br />
| 700<br />
|<br />
| <br />
| Thermostat nicht einstellbar<br />
| Keine<br />
| 0,12<br />
| 0,12<br />
|<br />
| keine<br />
|Vibrationspumpe<br />
|2<br />
|<br />
|-<br />
| [[La Marzocco]]<br />
| GS/3<br />
| 400<br />
|355<br />
|530<br />
|4500<br />
| Angeflanscht, gesättigt<br />
| <br />
| PID<br />
| <br />
| 1,5<br />
| 3,5<br />
| <br />
| 2<br />
| Rota<br />
| 3,5 / Ja<br />
|<br />
|-<br />
| [[La Marzocco]]<br />
| GS/3 Paddle<br />
| 400<br />
|355<br />
|530<br />
|4730<br />
| Angeflanscht, gesättigt<br />
| <br />
| PID<br />
| Pre-Infusion mit Paddle steuerbar<br />
| 1,5<br />
| 3,5<br />
| <br />
| 2<br />
| Rota<br />
| 3,5 / Ja<br />
|<br />
|-<br />
| [[La Spaziale]]<br />
| S1 Vivaldi II<br />
| 415<br />
|385<br />
|415<br />
| 1800<br />
|Angeflanscht<br />
| 53<br />
| Thermostat einstellbar (über Temperaturwahltasten)<br />
| Preinfusion über Festwasser<br />
|0,45<br />
|2,5<br />
|<br />
|<br />
|Rota<br />
|<br />
|<br />
|-<br />
| [[La Spaziale]]<br />
|S1 Mini Vivaldi II<br />
| 415<br />
| 385<br />
|415<br />
|1600<br />
|Angeflanscht<br />
| 53<br />
| Thermostat einstellbar (über Temperaturwahltasten)<br />
| Preinfusion mittels nachrüstbarer Kammer möglich<br />
| 0,45<br />
| 1,2<br />
| 800/1250<br />
| 2<br />
|Vibrationspumpe<br />
|3,5<br />
|<br />
|-<br />
| [[Lelit]]<br />
|PL60<br />
| 300<br />
|420<br />
|300<br />
| 800<br />
| Unterseite Boiler<br />
| 57<br />
| Thermostat nicht einstelbar<br />
| Keine<br />
| 0,25<br />
| 0,40<br />
| 1100/1200s<br />
| 1<br />
| Ulka E5<br />
| 2,7<br />
| Füllstandswarnung, Kippschalter aktiviert Dampf<br />
|-<br />
| [[Lelit]]<br />
|PL60T<br />
| 300<br />
|420<br />
|300<br />
| 860<br />
| Unterseite Boiler<br />
| 57<br />
| PID<br />
| Keine<br />
| 0,25<br />
| 0,40<br />
| 1100/1200s<br />
| 1<br />
| Ulka E5<br />
| 2,7<br />
| Füllstandswarnung, Kippschalter aktiviert Dampf<br />
|-<br />
| [[Lelit]]<br />
|PL60 plus T<br />
| 300<br />
|420<br />
|300<br />
| 990<br />
| Unterseite Boiler<br />
| 58<br />
| PID<br />
| Keine<br />
| 0,30<br />
| 0,40<br />
| 1100/1200s<br />
| 2<br />
| Ulka E5<br />
| 2,7<br />
| Füllstandswarnung, Kippschalter aktiviert Dampf<br />
|-<br />
| [[Quickmill]]<br />
|QM 67<br />
|272<br />
|420<br />
|435<br />
|<br />
| E61<br />
| <br />
| PID<br />
|<br />
|0,75<br />
|0,75<br />
|600/1100s<br />
|2<br />
|Ulka E5<br />
|-<br />
| [[Quickmill]]<br />
|New Vetrano 2B<br />
|340<br />
|410<br />
|470<br />
|<br />
| E61<br />
| <br />
| PID<br />
|<br />
|0,75<br />
|1,4<br />
|800/1400s<br />
|2<br />
|Rota <br />
|? / Ja<br />
<br />
<br />
|<br />
|-<br />
| [[Rocket Espresso Milano]]<br />
| Rocket R58<br />
| 310<br />
|410<br />
|410<br />
| 2150<br />
| E61<br />
| <br />
| PID<br />
|<br />
| 0,58<br />
| 1,7<br />
|1400/1400<br />
|2<br />
|Rota<br />
|2,5<br />
|PID-Steuerung extern<br />
|-<br />
| [[Saeco]]<br />
|Scandalo<br />
| 410<br />
|380<br />
|290<br />
|G<br />
|<br />
| <br />
| <br />
| <br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|-<br />
| [[VFA Pronta]]<br />
|<br />
|620<br />
|500<br />
|580<br />
| 4500<br />
|<br />
| <br />
|<br />
| <br />
| <br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|-<br />
| [[Vibiemme]]<br />
|Domobar Super<br />
| 270<br />
|410<br />
|530<br />
| 2050<br />
| E61<br />
| 58<br />
| PID<br />
| <br />
|0,6<br />
|2,0<br />
|900/1200<br />
|2<br />
|Rota<br />
|<br />
|<br />
|-<br />
| [[Vibiemme]]<br />
|Domobar Junior Dualboiler<br />
| 225<br />
|390<br />
|400<br />
| 1400<br />
| E61<br />
| <br />
| <br />
| <br />
| 0,5<br />
|0,75<br />
|600/1200<br />
| 2<br />
|<br />
|2,7<br />
|<br />
|-<br />
| [[Vibiemme]]<br />
|Domobar Junior Dualboiler PID<br />
| 225<br />
|390<br />
|400<br />
| 1950<br />
| E61<br />
| <br />
| PID<br />
| <br />
| 0,5<br />
|0,75<br />
|600/1200<br />
| 2<br />
|<br />
|2,7<br />
|<br />
|-</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Tabelle_Dualboiler&diff=21694Tabelle Dualboiler2013-07-17T19:40:24Z<p>S.bresseau: /* Tabelle Dualboiler */</p>
<hr />
<div><br />
Diese Tabelle fasst technische Daten über Dualboilermaschinen zusammen. Ziel ist es eine schnelle Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Maschinen zu ermöglichen. Maschinen aus der gleichen Baureihe sind mehrfach angegeben, wenn sie sich in ihren Merkmalen unterscheiden. Baureihen, die derzeit nicht mehr gefertigt werden, können unter Preis mit G gekennzeichnet werden.<br />
<br />
=Kategorien=<br />
Die Kategorien sollen der Vergleichbarkeit dienen, deshalb sollten die einzelnen Feldern, sofern möglich, nach untenstehenden Erläuterungen ausgefüllt werden.<br />
<br />
'''Hersteller''' der Maschine<br />
<br />
'''Maschine''': Der Name der Maschine mit möglichst genauer Angabe der Typbezeichnung bzw. Nummerierung der Baureihe.<br />
<br />
''' B H T''' Breite * Höhe * Tiefe der Maschine in Millimetern.<br />
<br />
'''Preis''' Der aktuell niedrigste öffentliche Preis. Bei Geräten, die nicht mehr gebaut werden, wird für den Preis G wie "gebraucht" eingetragen.<br />
<br />
'''Brühgruppe''' Hier soll die Bauart der Brühgruppe prinzipiell beschrieben werden: E61/Unterseite Boiler/Angeflanscht. E61 meint Brühgruppen der E61-Bauart, Unterseite Brühgruppe bedeutet der Brühboiler sitzt genau über der Brühgruppe, Angeflanscht bedeutet die Brühgruppe ist nach vorne abgesetzt (vergleichbar E61 oder Miss Silvia).<br />
<br />
'''Siebträger [mm]''': Durchmesser der verwendeten Siebe in Millimetern.<br />
<br />
'''Temperaturregelung''': Technik zur Regelung der Temperatur: Thermostat nicht einstellbar/Thermostat einstellbar/PID.<br />
<br />
'''Drucksteuerung''': Technik zur Steuerung des Drucks beim Espressobezug. Pre-Infusion programmierbar/Pre-Infusion mit Paddle steuerbar<br />
<br />
'''Brühkessel [ℓ]''': Volumen des Boilers für den Espressobezug in Litern.<br />
<br />
'''Dampfkessel[ℓ]''': Volumen des Boilers für den Dampfbezug in Litern.<br />
<br />
'''Brühkessel[W]/Dampfkessel[W]''': Elektrische Leistung des Boilers für den Espressobezug in Watt/ Elektrische Leistung des des Boilers für den Dampfbezug in Watt. Wenn der Dampfkessel separat an-/abgeschaltet werden kann, wird die Leistung des Dampfboilers mit einem "s" für schaltbar ergänzt. z.B.: 1100/1200s.<br />
<br />
'''Manometer''': Anzahl der Manometer. "1" für ein Manometer, das den Brühdruck anzeigt, "2" für Anzeige des Brühdrucks und Dampfdrucks. Integrierte Manometer, die sowohl Brühdruck als auch Dampfdruck anzeigen werden ebenfalls mit "2" eingetragen.<br />
<br />
'''Pumpe''': Bauart der Pumpe: Ulka E5/Rota/Vibrationspumpe. Im Fall einer Ulka wird die Kennung für Plastik bzw. Edelstahl weggelassen: "Ulka E5". Vibrationspumpe steht für unbekannte Bauart der Pumpe und sollte gegen präzisere Angaben ausgetauscht werden.<br />
<br />
'''Tank[ℓ]/ Festwasser''': Füllmenge des Tanks in Litern. Bei der Möglichkeit eines Festwasseranschlusses wird die Literzahl um Ja ergänzt, z.B.: 3,5/Ja für eine Maschine mit 3,5 Liter Tank und der Möglichkeit eines Festwasseranschlusses. Besteht kein Tank und nur ein Festwasseranschluss wird "xx/Ja" eingetragen.<br />
<br />
'''Bemerkungen''': Hier können Bemerkungen zu den Maschinen eingetragen werden, wie etwas zusätzliche Ausstattung, z.B.: No-Burn Dampflanze. Im Vordergrund steht dabei die schnelle Orientierung eine ausführliche Beschreibung bleibt den Artikeln vorbehalten.<br />
<br />
=Tabelle Dualboiler=<br />
<br />
{| class="wikitable sortable" width="100%"<br />
!Hersteller!!Maschine!!B!!H!!T!!Preis!!Brühgruppe!!Siebträger [mm]!!Temperatur-regelung!!Druck-steuerung!!Brüh-kessel [ℓ]!!Dampf-kessel [ℓ]!!Brüh-kessel [W]/Dampf-kessel[W]!!Mano-meter!!Pumpe!!Tank[ℓ]/ Fest-wasser!!Bemerkungen<br />
|-<br />
| [[Dalla Corte]]<br />
|Mini<br />
| 255<br />
|390<br />
|350<br />
| 2249<br />
| Unterseite Boiler<br />
| 54<br />
| Thermostat m. stufenlosem Drehregler<br />
| Preinfusion programmierbar (4, 2 o. 0 sek)<br />
| 0,5<br />
| 1,5<br />
|<br />
|1<br />
| Ulka E5<br />
|3<br />
| Ulka EX4/ Membranregler als Individualumbau erhältlich<br />
|-<br />
| [[Dalla Corte]]<br />
|Super Mini<br />
| 315<br />
| 500<br />
| 415<br />
| 3800<br />
| Unterseite Boiler<br />
| 54<br />
| Thermostat m. stufenlosem Drehregler<br />
|<br />
| 0,5<br />
| 3,5<br />
|<br />
|1<br />
| Rota<br />
|3/Ja <br />
|Große Tassen möglich wegen ausklappbarer Tassenfläche<br />
|-<br />
| [[Expobar]]<br />
|Brewtus IV<br />
| 260<br />
|430<br />
|450<br />
| 1500<br />
| E61<br />
| 58<br />
| PID<br />
| <br />
|1,3<br />
|1,3<br />
|1200/1200<br />
|2<br />
|Ulka E5 / Rota<br />
|2,7<br />
|Brüchdruck von außen einstellbar<br />
|-<br />
| [[Gastroback]]<br />
|Design Espresso Maschine Advanced Control<br />
| 405<br />
|375<br />
|370<br />
| 1000<br />
| <br />
| 58<br />
| PID<br />
| Pre-Infusion programmierbar<br />
| 0,3<br />
| 1,0<br />
|<br />
|1<br />
|Ulka E5<br />
|2,5<br />
|Wasserfilter, verschiedene Programmierungen<br />
|-<br />
| [[Izzo]]<br />
| Alex Duetto<br />
| 360<br />
|430<br />
|430<br />
| 1650<br />
| E61<br />
| <br />
| PID<br />
| <br />
|0,8<br />
|1,8<br />
|<br />
|2<br />
|Rota<br />
|2,25 / Ja<br />
|<br />
|-<br />
|[[Kees van der Westen]]<br />
|Speedster<br />
| 500<br />
| 370<br />
| 650<br />
| 7000<br />
| Angeflanscht, gesättigt<br />
| 58<br />
| PID<br />
| Pre-Infusion (automatisch und manuell)<br />
| 2,1<br />
| 3,5<br />
| 900/1800<br />
| 2<br />
| Rota (extern)<br />
| xx/Ja<br />
|<br />
|-<br />
| [[KitchenAid]]<br />
|Artisan 5KES100<br />
| 401<br />
|318<br />
|307<br />
| 700<br />
|<br />
| <br />
| Thermostat nicht einstellbar<br />
| Keine<br />
| 0,12<br />
| 0,12<br />
|<br />
| keine<br />
|Vibrationspumpe<br />
|2<br />
|<br />
|-<br />
| [[La Marzocco]]<br />
| GS/3<br />
| 400<br />
|355<br />
|530<br />
|4500<br />
| Angeflanscht, gesättigt<br />
| <br />
| PID<br />
| <br />
| 1,5<br />
| 3,5<br />
| <br />
| 2<br />
| Rota<br />
| 3,5 / Ja<br />
|<br />
|-<br />
| [[La Marzocco]]<br />
| GS/3 Paddle<br />
| 400<br />
|355<br />
|530<br />
|4730<br />
| Angeflanscht, gesättigt<br />
| <br />
| PID<br />
| Pre-Infusion mit Paddle steuerbar<br />
| 1,5<br />
| 3,5<br />
| <br />
| 2<br />
| Rota<br />
| 3,5 / Ja<br />
|<br />
|-<br />
| [[La Spaziale]]<br />
| S1 Vivaldi II<br />
| 415<br />
|385<br />
|415<br />
| 1800<br />
|Angeflanscht<br />
| 53<br />
| Thermostat einstellbar (über Temperaturwahltasten)<br />
| Preinfusion über Festwasser<br />
|0,45<br />
|2,5<br />
|<br />
|<br />
|Rota<br />
|<br />
|<br />
|-<br />
| [[La Spaziale]]<br />
|S1 Mini Vivaldi II<br />
| 415<br />
| 385<br />
|415<br />
|1600<br />
|Angeflanscht<br />
| 53<br />
| Thermostat einstellbar (über Temperaturwahltasten)<br />
| Preinfusion mittels nachrüstbarer Kammer möglich<br />
| 0,45<br />
| 1,2<br />
| 800/1250<br />
| 2<br />
|Vibrationspumpe<br />
|3,5<br />
|<br />
|-<br />
| [[Lelit]]<br />
|PL60<br />
| 300<br />
|420<br />
|300<br />
| 800<br />
| Unterseite Boiler<br />
| 57<br />
| Thermostat nicht einstelbar<br />
| Keine<br />
| 0,25<br />
| 0,40<br />
| 1100/1200s<br />
| 1<br />
| Ulka E5<br />
| 2,7<br />
| Füllstandswarnung, Kippschalter aktiviert Dampf<br />
|-<br />
| [[Lelit]]<br />
|PL60T<br />
| 300<br />
|420<br />
|300<br />
| 860<br />
| Unterseite Boiler<br />
| 57<br />
| PID<br />
| Keine<br />
| 0,25<br />
| 0,40<br />
| 1100/1200s<br />
| 1<br />
| Ulka E5<br />
| 2,7<br />
| Füllstandswarnung, Kippschalter aktiviert Dampf<br />
|-<br />
| [[Lelit]]<br />
|PL60 plus T<br />
| 300<br />
|420<br />
|300<br />
| 990<br />
| Unterseite Boiler<br />
| 58<br />
| PID<br />
| Keine<br />
| 0,30<br />
| 0,40<br />
| 1100/1200s<br />
| 2<br />
| Ulka E5<br />
| 2,7<br />
| Füllstandswarnung, Kippschalter aktiviert Dampf<br />
|-<br />
| [[Quickmill]]<br />
|QM 67<br />
|272<br />
|420<br />
|435<br />
|<br />
| E61<br />
| <br />
| PID<br />
|<br />
|0,75<br />
|0,75<br />
|600/1100s<br />
|2<br />
|Ulka E5<br />
|-<br />
| [[Quickmill]]<br />
|New Vetrano 2B<br />
|272 <br />
|420<br />
|435<br />
|<br />
| E61<br />
| <br />
| PID<br />
|<br />
|0,75<br />
|0,75<br />
|800/1400<br />
|2<br />
|Rota <br />
|? / Ja<br />
<br />
<br />
|<br />
|-<br />
| [[Rocket Espresso Milano]]<br />
| Rocket R58<br />
| 310<br />
|410<br />
|410<br />
| 2150<br />
| E61<br />
| <br />
| PID<br />
|<br />
| 0,58<br />
| 1,7<br />
|1400/1400<br />
|2<br />
|Rota<br />
|2,5<br />
|PID-Steuerung extern<br />
|-<br />
| [[Saeco]]<br />
|Scandalo<br />
| 410<br />
|380<br />
|290<br />
|G<br />
|<br />
| <br />
| <br />
| <br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|-<br />
| [[VFA Pronta]]<br />
|<br />
|620<br />
|500<br />
|580<br />
| 4500<br />
|<br />
| <br />
|<br />
| <br />
| <br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|-<br />
| [[Vibiemme]]<br />
|Domobar Super<br />
| 270<br />
|410<br />
|530<br />
| 2050<br />
| E61<br />
| 58<br />
| PID<br />
| <br />
|0,6<br />
|2,0<br />
|900/1200<br />
|2<br />
|Rota<br />
|<br />
|<br />
|-<br />
| [[Vibiemme]]<br />
|Domobar Junior Dualboiler<br />
| 225<br />
|390<br />
|400<br />
| 1400<br />
| E61<br />
| <br />
| <br />
| <br />
| 0,5<br />
|0,75<br />
|600/1200<br />
| 2<br />
|<br />
|2,7<br />
|<br />
|-<br />
| [[Vibiemme]]<br />
|Domobar Junior Dualboiler PID<br />
| 225<br />
|390<br />
|400<br />
| 1950<br />
| E61<br />
| <br />
| PID<br />
| <br />
| 0,5<br />
|0,75<br />
|600/1200<br />
| 2<br />
|<br />
|2,7<br />
|<br />
|-</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Siebtr%C3%A4ger&diff=21265Siebträger2013-03-29T21:25:25Z<p>S.bresseau: /* Bodenloser Siebträger */</p>
<hr />
<div>Der '''Siebträger''' (auch ''Filterträger'', ''Filterhalter'' oder engl. '''portafilter''') ist das Teil einer Espressomaschine, welches das Brühsieb trägt.<br />
<br />
Der Siebträger wird mit einer Vierteldrehung über einen Bajonettverschluss an der [[Brühgruppe]] befestigt, nach dem Espressobezug wieder entnommen und zum Auswurf des Kaffeepucks schwungvoll auf die Holzstange in der Abklopfkiste geschlagen. Damit dabei das Brühsieb nicht aus dem Siebträger fällt, ist es mittels einer Feder im Siebträger festgeklemmt, eine Klammer hält es zurück oder es wird mit einem bajonettartigen Verschluss zurückgehalten.<br />
<br />
== Bodenloser Siebträger ==<br />
<br />
Der Siebträger hat zwei Funktionen: Zum einen presst er das Brühsieb gegen die [[Brühkopfdichtung]] und zum anderen leitet er den aus dem Sieb rinnenden Espresso in die eine oder zwei untergestellte Tassen. Die letzte Funktion ist entbehrlich. Wenn richtig gemahlen und angedrückt wird, kann auf die Auslaufstutzen auch verzichtet werden. Man hat dann einen bodenlosen Siebträger (engl. ''naked'' oder ''bottomless portafilter'') – eigentlich einen<br />
[http://static.zoovy.com/img/espressoparts2/W300-H300-Bffffff/F/f_nkdpf_ran.jpg Ring mit Griff].<br />
<br />
Vorteile:<br />
# Gute Sichtbarkeit von Fehlern <br />
# Geringere Masse, dadurch kürzere Aufheizzeit <br />
# Leichtere Reinigung (beidseitig) <br />
# Sichtkontrolle für verstopfte Sieblöcher <br />
# Mehr Platz unter dem Siebträger für höhere Tassen<br />
# Keine Tampingstation notwendig, das Auflegen auf der Tischkante reicht aus <br />
# Einfacherer Siebwechsel<br />
# Schöne Optik, man sieht die Extraktion <br />
<br />
Nachteile:<br />
# Bei Tamperfehlern oder schlechtem Kaffee starke Spritzer auf Maschine und Arbeitsplatte<br />
# Gelegentlich kleine Kaffeespritzer auf dem Tassenrand<br />
# Keine Aufteilung auf zwei Tassen möglich <br />
<br />
<br />
Gerade im englischsprachigen Netz finden sich viele Artikel zum Thema bodenloser Siebträger:<br />
<br />
:[http://www.home-barista.com/naked-extraction.html HowTo auf www.home-barista.com]<br />
:[http://espressovivace.com/schomerblog/index.php/2009/06/16/espresso-equipment-bottomless-porta-filter/ David Schomer zum "Bodenlosen"]<br />
<br />
[[Kategorie:Siebträgermaschinen|!Siebträger]]<br />
[[kategorie:Technik]]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Siebtr%C3%A4ger&diff=21264Siebträger2013-03-29T21:24:19Z<p>S.bresseau: /* Bodenloser Siebträger */</p>
<hr />
<div>Der '''Siebträger''' (auch ''Filterträger'', ''Filterhalter'' oder engl. '''portafilter''') ist das Teil einer Espressomaschine, welches das Brühsieb trägt.<br />
<br />
Der Siebträger wird mit einer Vierteldrehung über einen Bajonettverschluss an der [[Brühgruppe]] befestigt, nach dem Espressobezug wieder entnommen und zum Auswurf des Kaffeepucks schwungvoll auf die Holzstange in der Abklopfkiste geschlagen. Damit dabei das Brühsieb nicht aus dem Siebträger fällt, ist es mittels einer Feder im Siebträger festgeklemmt, eine Klammer hält es zurück oder es wird mit einem bajonettartigen Verschluss zurückgehalten.<br />
<br />
== Bodenloser Siebträger ==<br />
<br />
Der Siebträger hat zwei Funktionen: Zum einen presst er das Brühsieb gegen die [[Brühkopfdichtung]] und zum anderen leitet er den aus dem Sieb rinnenden Espresso in die eine oder zwei untergestellte Tassen. Die letzte Funktion ist entbehrlich. Wenn richtig gemahlen und angedrückt wird, kann auf die Auslaufstutzen auch verzichtet werden. Man hat dann einen bodenlosen Siebträger (engl. ''naked'' oder ''bottomless portafilter'') – eigentlich einen<br />
[http://static.zoovy.com/img/espressoparts2/W300-H300-Bffffff/F/f_nkdpf_ran.jpg Ring mit Griff].<br />
<br />
Vorteile:<br />
# Gute Sichtbarkeit von Fehlern <br />
# Weniger Masse, dadurch geringere Aufheizzeit <br />
# Leichtere Reinigung (beidseitig) <br />
# Sichtkontrolle für vestopfte Sieblöcher<br />
# Mehr Platz unter dem Siebträger für höhere Tassen<br />
# Keine Tampingstation notwendig, das Auflegen auf der Tischkante reicht aus <br />
# Einfacherer Siebwechsel<br />
# Schöne Optik, man sieht die Extraktion <br />
<br />
Nachteile:<br />
# Bei Tamperfehlern oder schlechtem Kaffee starke Spritzer auf Maschine und Arbeitsplatte<br />
# Gelegentlich kleine Kaffeespritzer auf dem Tassenrand<br />
# Keine Aufteilung auf zwei Tassen möglich <br />
<br />
<br />
Gerade im englischsprachigen Netz finden sich viele Artikel zum Thema bodenloser Siebträger:<br />
<br />
:[http://www.home-barista.com/naked-extraction.html HowTo auf www.home-barista.com]<br />
:[http://espressovivace.com/schomerblog/index.php/2009/06/16/espresso-equipment-bottomless-porta-filter/ David Schomer zum "Bodenlosen"]<br />
<br />
[[Kategorie:Siebträgermaschinen|!Siebträger]]<br />
[[kategorie:Technik]]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Siebtr%C3%A4ger&diff=21263Siebträger2013-03-29T21:01:38Z<p>S.bresseau: /* Bodenloser Siebträger */</p>
<hr />
<div>Der '''Siebträger''' (auch ''Filterträger'', ''Filterhalter'' oder engl. '''portafilter''') ist das Teil einer Espressomaschine, welches das Brühsieb trägt.<br />
<br />
Der Siebträger wird mit einer Vierteldrehung über einen Bajonettverschluss an der [[Brühgruppe]] befestigt, nach dem Espressobezug wieder entnommen und zum Auswurf des Kaffeepucks schwungvoll auf die Holzstange in der Abklopfkiste geschlagen. Damit dabei das Brühsieb nicht aus dem Siebträger fällt, ist es mittels einer Feder im Siebträger festgeklemmt, eine Klammer hält es zurück oder es wird mit einem bajonettartigen Verschluss zurückgehalten.<br />
<br />
== Bodenloser Siebträger ==<br />
<br />
Der Siebträger hat zwei Funktionen: Zum einen presst er das Brühsieb gegen die [[Brühkopfdichtung]] und zum anderen leitet er den aus dem Sieb rinnenden Espresso in die eine oder zwei untergestellte Tassen. Die letzte Funktion ist entbehrlich. Wenn richtig gemahlen und angedrückt wird, kann auf die Auslaufstutzen auch verzichtet werden. Man hat dann einen bodenlosen Siebträger (engl. ''naked'' oder ''bottomless portafilter'') – eigentlich einen<br />
[http://static.zoovy.com/img/espressoparts2/W300-H300-Bffffff/F/f_nkdpf_ran.jpg Ring mit Griff].<br />
<br />
Vorteile vom Bodenlosen<br />
# Gute Sichtbarkeit von Fehlern <br />
# Weniger Masse, dadurch geringere Aufheizzeit <br />
# Leichtere Reinigung (beidseitig) <br />
# Sichtkontrolle für vestopfte Sieblöcher<br />
# Mehr Platz unter dem Siebträger für höhere Tassen<br />
# Keine Tampingstation notwendig, das Auflegen auf der Tischkante reicht aus <br />
# Einfacherer Siebwechsel<br />
# Schöne Optik, man sieht die Extraktion <br />
<br />
Nachteile<br />
# Bei Tamperfehlern oder schlechtem Kaffee starke Spritzer auf Maschine und Arbeitsplatte<br />
# Gelegentlich kleine Kaffeespritzer auf dem Tassenrand<br />
# Keine Aufteilung auf zwei Tassen möglich <br />
<br />
<br />
Gerade im englischsprachigen Netz finden sich viele Artikel zum Thema bodenloser Siebträger:<br />
<br />
:[http://www.home-barista.com/naked-extraction.html HowTo auf www.home-barista.com]<br />
:[http://espressovivace.com/schomerblog/index.php/2009/06/16/espresso-equipment-bottomless-porta-filter/ David Schomer zum "Bodenlosen"]<br />
<br />
[[Kategorie:Siebträgermaschinen|!Siebträger]]<br />
[[kategorie:Technik]]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Siebtr%C3%A4ger&diff=21262Siebträger2013-03-29T21:00:47Z<p>S.bresseau: /* Bodenloser Siebträger */</p>
<hr />
<div>Der '''Siebträger''' (auch ''Filterträger'', ''Filterhalter'' oder engl. '''portafilter''') ist das Teil einer Espressomaschine, welches das Brühsieb trägt.<br />
<br />
Der Siebträger wird mit einer Vierteldrehung über einen Bajonettverschluss an der [[Brühgruppe]] befestigt, nach dem Espressobezug wieder entnommen und zum Auswurf des Kaffeepucks schwungvoll auf die Holzstange in der Abklopfkiste geschlagen. Damit dabei das Brühsieb nicht aus dem Siebträger fällt, ist es mittels einer Feder im Siebträger festgeklemmt, eine Klammer hält es zurück oder es wird mit einem bajonettartigen Verschluss zurückgehalten.<br />
<br />
== Bodenloser Siebträger ==<br />
<br />
Der Siebträger hat zwei Funktionen: Zum einen presst er das Brühsieb gegen die [[Brühkopfdichtung]] und zum anderen leitet er den aus dem Sieb rinnenden Espresso in die eine oder zwei untergestellte Tassen. Die letzte Funktion ist entbehrlich. Wenn richtig gemahlen und angedrückt wird, kann auf die Auslaufstutzen auch verzichtet werden. Man hat dann einen bodenlosen Siebträger (engl. ''naked'' oder ''bottomless portafilter'') – eigentlich einen<br />
[http://static.zoovy.com/img/espressoparts2/W300-H300-Bffffff/F/f_nkdpf_ran.jpg Ring mit Griff].<br />
<br />
Vorteile vom Bodenlosen<br />
# Gute Sichtbarkeit von Fehlern <br />
# Weniger Masse, dadurch geringere Aufheizzeit <br />
# Leichtere Reinigung (beidseitig) <br />
# Sichtkontrolle für vestopfte Sieblöcher<br />
# Mehr Platz unter dem Siebträger für höhere Tassen<br />
# Keine Tampingstation notwendig, das Auflegen auf der Tischkante reicht aus <br />
# Einfacherer Siebwechsel<br />
# Schöne Optik, man sieht die Extraktion <br />
<br />
Nachteile<br />
# Bei Tamperfehlern oder schlechtem Kaffee starke Spritzer auf Maschine und Arebistplatte<br />
# Gelegentlich kleine Kaffeespritzer auf dem Tassenrand<br />
# Keine Aufteilung auf zwei Tassen möglich <br />
<br />
<br />
Gerade im englischsprachigen Netz finden sich viele Artikel zum Thema bodenloser Siebträger:<br />
<br />
:[http://www.home-barista.com/naked-extraction.html HowTo auf www.home-barista.com]<br />
:[http://espressovivace.com/schomerblog/index.php/2009/06/16/espresso-equipment-bottomless-porta-filter/ David Schomer zum "Bodenlosen"]<br />
<br />
[[Kategorie:Siebträgermaschinen|!Siebträger]]<br />
[[kategorie:Technik]]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Kategorie:Einkreismaschinen&diff=21024Kategorie:Einkreismaschinen2013-03-14T14:53:46Z<p>S.bresseau: werbung entfernt</p>
<hr />
<div>Einkreismaschinen besitzen einen einzelnen [[Boiler]], der sowohl zur Erhitzung des Brühwassers als auch zur Dampferzeugung dient. Siehe [[Einkreismaschinen]].<br />
[[Kategorie:Siebträgermaschinen]]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Magister&diff=21002Magister2013-03-12T00:17:10Z<p>S.bresseau: </p>
<hr />
<div>'''Internetadresse:''' [http://www.magistersistemacaffe.it/ www.magistersistemacaffe.it]<br />
<br />
'''Kontakt:''' <br><br />
mail: magister@magistersistemacaffe.it <br><br />
<br />
Via San Cristoforo, 31/33<br><br />
20010 Casorezzo <br><br />
MILANO - ITALY<br><br />
<br />
Tel. +39 02 901 08 33<br><br />
Fax +39 02 901 08 54<br />
<br />
[[Kategorie: Hersteller]]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Casadio_Istantaneo&diff=20292Casadio Istantaneo2012-10-25T22:21:07Z<p>S.bresseau: /* Tips und Modifikationen */</p>
<hr />
<div>{{Quelltext_Muehle<br />
|BILD = Cas ist 1.jpg<br />
|BILDUNTERSCHRIFT = Casadio Istantaneo (Digital)<br />
|NAME = Istantaneo<br />
|HERSTELLER = Casadio<br />
|VARIANTEN = einphasig/dreiphasig<br />
|ZEITRAUM = ca 2003 - Anfang 2010, Ende 2010 - heute<br />
|NEUPREIS = 700<br />
|GEBRAUCHTPREIS = >300<br />
|BESCHREIBUNG = Schnelle, timergesteuerte, dosiererlose Mühle mit großem konischen Mahlwerk<br />
|VERARBEITUNG = ältere Modelle teilweise Transportschäden<br />
|EINSATZBEREICH = Ambitionierte Kaffeebars und Hobbyisten<br />
|MAHLERGEBNIS_ESPRESSO = 3<br />
|MAHLERGEBNIS_FRENCH-PRESS = <br />
|MAHLERGEBNIS_FILTERKAFFEE =<br />
|MAHLWERKART = Konisch<br />
|MAHLLEISTUNG = <br />
|STUFEN = Stufenlos<br />
|MAHLSCHEIBENDURCHMESSER = 48<br />
|MOTORTYP-RPM = einphasig/dreiphasig 1350 U/min<br />
|LEISTUNG = 450 oder 350<br />
|STROM-VOLT = zweiphasig/dreiphasig<br />
|GEHAEUSE = Metall/Plastik<br />
|MASSE = 170x540x290<br />
|GEWICHT = 11/10<br />
|BOHNENBEHAELTERMAT = <br />
|FASSUNGSVERMOEGEN-GRAMM = 1200<br />
|MAHLGERAEUSCH-DB = <br />
|DOSIERER = Nein<br />
|DIREKTMAHLER-ST = Ja<br />
|TIMER = Ja<br />
|BOHNENBEHAELTERABNEHMBAR = Ja<br />
|AUTO-NACHMAHLEN = <br />
}}<br />
<br />
<br><br />
== Weitere Bilder und Erfahrungsberichte ==<br />
'''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br><br />
'''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]'''<br />
<br />
== Vor- und Nachteile ==<br />
*'''Vorteile:'''<br />
** Sehr schnell (7 Gramm in ca. 2 Sekunden)<br />
** Wenig Mahlguterhitzung<br />
** Präzise einstellbar<br />
** In dieser Klasse vergleichsweise wenig Totraum, daher frischeres Mahlgut<br />
** Lockeres, homogenes Mahlgut ohne Klumpen<br />
** Mahlgut gleitet direkt, ohne "Herumsauen", über eine Rutsche in den Siebträger<br />
** Vergleichsweise leise bis sehr leise, entkoppelte Mechanik vom Gehäuse<br />
** Mechanik hochwertig verarbeitet und daher langlebig<br />
** Niedriger Preis in dieser Klasse<br />
** Bohnenbehälter verschließbar<br />
<br />
*'''Nachteile:'''<br />
** Gewöhnungsbedürftiges Design<br />
** Kein reines Metallgehäuse (Kunststofffront)<br />
** Teils anfällig für Transportschäden<br />
<br />
== Reparatur und Wartungsanleitungen ==<br />
<br />
<br />
== Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)==<br />
Die erste Version kam 2003 mit zwei Drehpotentiometern zur Einstellung der Mahldauer, die aktuelle hat ein digitales Display mit Bedientasten. Die digitalgesteuerten Mühlen bis August 2007 hatten eine Schwachstelle an den Stiften zur Befestigung der Elektronik, die beim Transport brechen konnten, so dass die Steuerplatine befestigungslos im Gehäuse hing. Mühlen aus der Produktion Januar '08 waren mit diesem Fehler nicht mehr behaftet, die Firma Casadio hat teilweise Distanzstücke von Mainboards zur Befestigung der Platinen genutzt, später wurde der Fehler dann durch eine direkte Verschraubung der Platine behoben.<br />
<br />
Ab Ende 2010 wieder erhältlich mit blauem Display und etwas geänderter Elektronik/Innenleben<br />
<br />
<br />
== Tips und Modifikationen == <br />
Anstelle des konischen ist auch ein zylindrischer Bohnenbehälter erhältlich. Dieser ist niedriger und lässt sich bei Bedarf in der Höhe kürzen.<br />
<br />
== Weblinks ==</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Gaggia_Classic_Coffee&diff=20291Gaggia Classic Coffee2012-10-23T13:37:41Z<p>S.bresseau: </p>
<hr />
<div>{{Einkreiser<br />
|BILD = gaggia_cc.jpg<br />
|NAME = Classic Coffee<br />
|HERSTELLER = Gaggia<br />
|VARIANTEN = Coffee (Schwarz und Silber), Coffee de Luxe (Silber), Classic Coffee (Edelstahl)<br />
|GRUPPENANZAHL = 1<br />
|ZEITRAUM = von 1977 bis heute. (1977 erstmalige Markteinführung vorerst nur in Italien.)<br />
|NEUPREIS = ab ca. 260<br />
|GEBRAUCHTPREIS = ca. 150 bis 250<br />
|BESCHREIBUNG = Kompakte Einsteigermaschine ohne Firlefanz<br />
|VERARBEITUNG = gut<br />
|AUFHEIZZEIT = laut Bedienungsanleitung 6 min, zu empfehlen: 15-30 min<br />
|EINSATZBEREICH = Haushalt<br />
|LEISTUNG = 1425<br />
|STROM = 230<br />
|MASSE = 230x380x240<br />
|GEWICHT = 8<br />
|PUMPE = 15 bar, Vibrationspumpe<br />
|GEHAEUSE = stabiles Metallgehäuse<br />
|KESSELVOL = ca. 0,1<br />
|KESSELMATERIAL = Aluminium, außenliegende Heizung<br />
|EXPANSIONSVENTIL = Ja<br />
|ENTLUEFTUNGSVENTIL = Nein<br />
|KESSELFUELLUNG = Ja<br />
|BRÜHGRUPPENTYP = Messing, an Kessel angeflanscht<br />
|SIEBTRAEGERDURCHMESSER = <br />
|SIEBDURCHMESSER = 58 mm<br />
|DAMPF = Ja (Panarello)<br />
|HEISSWASSER = Ja<br />
|FESTWASSER = Nein<br />
|MAGNETVENTIL = Ja<br />
|PUMPENMANOMETER = Nein<br />
|KESSELMANOMETER = Nein<br />
|DOSIERUNG = Nein<br />
|WASSERTANK = 2,1<br />
}}<br />
<br />
== Vor- und Nachteile ==<br />
*'''Vorteile:'''<br />
**langlebig<br />
**robust<br />
**einfache Handhabung<br />
**Professionelle Siebträger und Brühgruppe aus Messing (identisch zu den Siebträgern der Barmaschinen von Gaggia)<br />
**gutes Espresso/Kaffee Ergebnis<br />
<br />
*'''Nachteile:'''<br />
**ältere Modelle neigen zum Durchrosten am Boden <br />
**suboptimale Konstruktion mit offenem Tank<br />
**Dampflanze ist ohne den Aufsatz (von fragwürdigem Nutzen) kurz<br />
**Alu-Kessel (Entkalkungsproblematik) [http://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Datei:DSCN6926K.JPG],[http://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Datei:DSCN7181.JPG]<br />
**Duschen-Trägerplatte aus Aluminium (Messing kann nachgerüstet werden, z.B. [http://www.espressoxxl.de/shop.html] Duschen-Trägerplatte - GAGGIA CC/C/ES/D/, Bestellnummer: G120025_M)<br />
**mitgeliefertes Eintassensieb sehr schwierig zu handhaben. Abhilfe: La Marzocco Eintassensieb.<br />
**wird seit einiger Zeit mit sogenannten Crema-Sieben ausgeliefert. Diese sind an einem doppelten Boden sowie einem einzelnen Loch an der Unterseite zu erkennen und sollten, um "echte" Crema zu erreichen, gegen Standard-Siebe ausgetauscht werden. [http://www.si-entertainment.com/fs/siebkunde.jpg]<br />
<br />
== Reparatur und Wartungsanleitungen ==<br />
*[http://www.espressoxxl.de/xxl-shop/bilder/GA1200%5FE%2Dalt.jpg Explosionszeichnung]<br><br />
*[http://www.partsguru.com/user/ER0182_Rev01.pdf Explosionszeichnung]<br><br />
*[http://www.partsguru.com/user/ClassicCoffee_V220_Sae0299_Rev00.pdf Schaltplan (englisch)]<br><br />
*[http://www.gaggia.de/manuals/classiccoffee.pdf Gebrauchsanweisung]<br><br />
*[[Innenansicht Gaggia Classic Coffee|Bilder vom Innenleben der Classic Coffee]]<br><br />
*[http://popovic.info/html/gaggia_cc_restauration/index.html Detaillierte Innenansicht]<br><br />
*[[Wechsel_der_Br%C3%BChkopfdichtung_an_der_Gaggia_Classic_Coffee|Anleitung zum Brühkopfdichtung wechseln]]<br />
*[[Gaggia_CC_Expansionsventil_einstellen|Einstellen des Expansionsventils an einer Gaggia Classic Coffee]]<br />
*[[Reparatur_des_Hauptschalters_der_Gaggia_Classic_Coffee|Reparatur des Hauptschalters der Gaggia Classic Coffee]]<br />
*[http://up.picr.de/11878016zb.pdf Bebilderte Reinigungsanleitung]<br />
<br />
== Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)==<br />
[[Bild:GaggiaCC_Modell_2010-10.JPG|miniatur|Modell Baujahr 10/2010 mit Edelstahl-Gehäuse]]<br />
Die Gaggia Classic Coffee hat seit 1977 eine nahezu unveränderte Bauweise. Einige wenige Modelle, vor Baujahr 1995, hatten den Dampfdrehknopf rechts auf der Vorderseite neben links auf der Vorderseite angebrachten Wippschaltern. Die Classic Coffee wurde ca. ab Baujahr 2000 auch mit einem [[Gaggia Classic Edelstahl|Edelstahl]]gehäuse produziert, da die vorangehenden Modelle besonders im Innen - und Bodenbereich starke Rostanfälligkeit aufwiesen (Hier hätte man einfach bloß besser im Innenbereich lackieren müssen). Die Classic Coffee, heute nur noch Classic genannt, wird nicht mehr in ihrem typischen und weit verbreitetem [[Gaggia Classic Gold|Gold]]- Look produziert, ebenso wenig wie in der eher selteneren Farbe Weiß. Circa ab Baujahr 2000 wurde ein verbesserter Siebträger verbaut, sowie eine andere (bessere?) Aufschäumdüse. <br />
<br />
(Genauere Jahresdaten und mehr Unterschiede sind mir leider nicht mehr in Erinnerung, Anm. des Autors)<br />
<br />
Es gibt auch noch das Modell Super Gaggia welches technisch identisch mit der Classic Coffee ist, aber sich äußerlich durch einen quadratischen Grundriss unterscheidet.<br />
----<br />
<br />
Die eigentlich als Classic Coffee bekannt gewordene Maschine ist noch immer im Fachhandel erhältlich und weist feine Unterschiede zu aktuell erhältlichen Modellvarianten auf:<br />
* Das Modell "'''Coffee de Luxe'''" hat die Schalter linksseitig und senkrecht angebracht, es fehlt das typische Gaggia Symbol mit den Kannen. Die Schalter sind kleiner, schmaler und einzeln gehalten; kein ganzer Tastenblock wie bei der CC, aber wie gewohnt Wippschalter. Sie wiegt nur 7,5 kg und ist 36cm statt 38cm hoch. Das Modell ist nur in Silber erhältlich und hat kein Überdruckrohr.<br />
* Das wohl am weitesten verbreitete und bekannteste Modell "'''Classic Coffee'''" wiegt 8kg und ist 38cm hoch, hat den seit jeher bekannten Drei-Tastenblock-Wippschalter, das Kannen Symbol von Gaggia und ein Überdruckrohr welches überschüssiges Wasser in die Auffangschale ableitet. Die "Classic Coffee" - auf der Maschine steht heute nur noch "Classic" - wird nunmehr in Edelstahl und Edelstahl matt produziert. Neuere Geräte (hier Baujahr 10/2010) in Edelstahl und mit Überdruckrohr haben eine Höhe von 36cm, eine Grundfläche von 19,8x23,8cm und besitzen kein Kannen-Symbol mehr, sondern nur noch den Schriftzug "Classic GAGGIA". Auf dem Typenschild steht u.a. "Mod.: Classic, 1300W, Made in EU"<br />
* Das Modell "'''Coffee'''" ist haargenau das Modell "Coffee de Luxe" mit lediglich einem einzigen Unterschied, dass nur dieses Modell auch in Schwarz erhältlich ist. Alle drei Modelle sind aber im Prinzip weitestgehend technisch baugleich.<br />
<br />
== Tipps und Modifikationen ==<br />
'''Tassenwärmer:'''<br><br />
Der integrierte Tassenwärmer ist allerdings mit Abstrichen zu sehen. Er besteht nicht aus einer seperat laufenden Heizung, sondern der über dem Alukessel liegende Metalldeckel der Maschine fängt die überschüssige Wärme des Kessels ab. Es vergehen schon gut 60 Minuten, bevor eine normal große Tasse annähernd handwarm wird.<br />
Mit einem kleinen Trick sind die Tassen sehr viel schneller warm und auch heiß genug für einen guten Espresso und man spart nebenbei auch noch Energie:<br />
Man lege ein Geschirrtuch o. ä. über die Tassen auf der Maschine (ist nicht gefährlich für die Technik!) nebenbei bleibt die Innenseite der Tassen staubfrei. Sinnvollerweise stellt man die Espressotassen richtig herum auf die Ablage, dann verbrennt man sich nicht den Mund und der Espresso bleibt länger warm!<br />
<br> <br />
----<br />
* ''[[Gaggia Classic Modifikationen|Von Boardmitgliedern empfohlenes Zubehör bzw. sinnvolle Modifikationen]]'' (Anleitungen siehe ''Reparatur'', ''Wartung'', bzw. ''Tipps'')<br />
* [[Temperaturanpassung für Espresso]]<br />
* [[Festwasseranschluss homemade]]<br />
* [[Kalk, Kaffeefett und Algen entfernen]]<br />
----<br />
[[Milchaufsch%C3%A4umen#Gaggia_Classic_Coffee|Milchaufschäumen mit der Gaggia CC]]<br><br />
[[Milchaufsch%C3%A4umen#Gaggia_Classic_Coffee|Umbau der Dampflanze]]<br><br />
[http://www.kaffee-netz.de/board/viewtopic.php?t=10744&start=10&postdays=0&postorder=asc&highlight= Thread Kaffee-Netz #1 Brühdruckänderung]<br><br />
[http://www.kaffee-netz.de/board/viewtopic.php?t=9305 Thread Kaffee-Netz #2 Videos Espresso / Cappuccino]<br><br />
[http://www.kaffee-netz.de/board/viewtopic.php?t=9582&postdays=0&postorder=asc&start=0 Thread Kaffee-Netz #3 Brühdruck]<br><br />
[http://www.kaffee-netz.de/board/viewtopic.php?t=8358&postdays=0&postorder=asc&highlight=gaggia+heizung+temperatur&start=10 Thread Kaffee-Netz #4 PID Regelung]<br><br />
[http://www.kaffee-netz.de/board/viewtopic.php?t=12632 Thread Kaffee-Netz #5 Füllmenge]<br><br />
[http://www.kaffee-netz.de/board/viewtopic.php?t=12028&postdays=0&postorder=asc&start=0 Thread Kaffee-Netz #6 Trester]<br><br />
[http://www.kaffee-netz.de/board/viewtopic.php?t=11734 Thread Kaffee-Netz #7 Crema]<br><br />
[http://www.kaffee-netz.de/board/viewtopic.php?t=10524&postdays=0&postorder=asc&start=0 Thread Kaffee-Netz #8 Zubereitung]<br><br />
[http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/64130-gaggia-classic-einsteigerthread.html Thread Kaffee-Netz #9 Gesammelte Informationen]<br><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Weblinks ==</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Graef_ES90&diff=20033Graef ES902012-07-27T11:11:28Z<p>S.bresseau: /* Vor- und Nachteile */</p>
<hr />
<div>[[Bild:Graef_ES90.jpg|thumb|right|Graef_ES90 von vorne]]<br />
[[Bild:P1020217.JPG|thumb|right|Graef_ES90 Wassertank]]<br />
{{Thermoblock<br />
|BILD = P1020225.JPG <br />
|BILDUNTERSCHRIFT = Graef ES90 Brühgruppe<br />
|NAME = ES 90<br />
|HERSTELLER = Graef<br />
|VARIANTEN = Farbe weiss als ES 91, Geräte sind nahezu baugleich mit [[Sunbeam]] EM6910<br />
|GRUPPENANZAHL = 1<br />
|ZEITRAUM = 2009 -<br />
|NEUPREIS = 500 - 600<br />
|GEBRAUCHTPREIS = v1 EUR 300 <br />
|BESCHREIBUNG = kompakte Twin-[[Thermoblock]]-Maschine im Edelstahlblechkleid.<br />
|VERARBEITUNG = unbekannt<br />
|AUFHEIZZEIT = 10 Minuten<br />
|EINSATZBEREICH = Heimanwender<br />
|LEISTUNG = 2200 - 2400 W<br />
|STROM = 240~50Hz<br />
|MASSE = 335x320x375 mm<br />
|GEWICHT = 10,9<br />
|PUMPE = Vibrationspumpe<br />
|GEHAEUSE = Edelstahl, Kunststoff<br />
|THERMOBLOCKMATERIAL = Alublock mit Edelstahlauskleidung<br />
|MAGNETVENTIL = <br />
|BRÜHGRUPPENTYP = [[Thermoblock]]<br />
|SIEBTRAEGERDURCHMESSER = 58 mm<br />
|SIEBDURCHMESSER =<br />
|DAMPF = Ja<br />
|HEISSWASSER = Ja<br />
|FESTWASSER = Nein<br />
|WASSERTANK = 3,0<br />
|PUMPENMANOMETER = Ja<br />
|DOSIERUNG = Ja, frei programmierbar bis max. 290ml<br />
}}<br />
<br><br />
== Weitere Bilder und Erfahrungsberichte ==<br />
<br />
'''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br><br />
'''[http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/35507-erfahrungsbericht-graef-es-90-a.html#post399603 Erfahrungsbericht zur {{PAGENAME}} von ergojuer]'''<br><br />
'''[http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/35507-erfahrungsbericht-graef-es-90-a-34.html#post547817 Erfahrungsbericht zur {{PAGENAME}} von starwalker]'''<br />
<br />
== Aufbau ==<br />
Die {{PAGENAME}} hat zwei voneinander unabhängige [[Thermoblock|Thermoblöcke]], die jeweils in der Temperatur regelbar sind. Die Wirkungsweise ist ähnlich der einer [[Dualboilermaschinen|Dualboilermaschine]]. Der Thermoblock für das Brühwasser ist in der Brühgruppe untergebracht. Diese Konstruktion hält den [[Die_Br%C3%BChtemperatur_%E2%80%93_das_unbekannte_Wesen#Allgemeine_Rahmenbedingungen|Offset]] gering, und die Temperatur bleibt während des Bezugs relativ konstant. Siehe [http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/35507-erfahrungsbericht-graef-es-90-a.html#post399604 Erfahrungsbericht ergojuer]. <br />
<br />
Beide Thermoblöcke werden von je einer unabhängig gesteuerten Pumpe gespeist, siehe Sunbeam EM6910 Service Manual, Link unten. <br />
* Für den Dampfthermoblock wird nur eine geringe Förderleistung und ein geringer Förderdruck gebraucht, nämlich Teil "15 | C23-2010-G | SMALL PUMP ASSY". <br />
* Für den Brühwasserthermoblock wird eine Pumpe üblicher Leistung verwendet "17 | J8-B1D5 | WATER PUMP ASSY".<br />
Dieser Aufbau mit zwei Pumpen ermöglicht einen gleichzeitigen Bezug von Dampf- und Brühwasser. Eine kontinuierliche Dampfabgabe ist dabei schnell verfügbar, auch wenn die Dampfproduktion verglichen mit (größeren) Kesselmaschinen eher gering ist. Dadurch dauert das Schäumen zwar länger, ist aber gerade für Anfänger auch leichter zu kontrollieren.<br />
<br />
== Vor- und Nachteile ==<br />
<br />
Diese Konstruktion bietet Vorteile, die besonders im Haushaltsbereich willkommen sind:<br />
* Sehr kurze Aufheizzeiten: 5 Minuten mit Leerbezug, ca. 10 Minuten ohne.<br />
* Keine langen Verweilzeiten des Wassers im Kessel bei nur wenigen Tassen pro Woche. <br />
* Einstellbare Brühtemperatur +/- 4°C in Schritten a 2°<br />
* Einstellbare Dampftemperatur +/- 10°C in Schritten a 5°<br />
* Kontinuierlicher Dampfbezug schnell verfügbar<br />
* Gute Temperaturstabilität während des Bezugs <br />
* Entkalken ohne Demontage des Boilers möglich<br />
* Gleichzeitiger Bezug von Dampf und Brühwasser<br />
<br />
Nachteile: <br />
* Dampfleistung mit (großen) Dampfkesseln nicht vergleichbar. <br />
* Anfällig gegen Verkalken (Druckschwankungen beim Bezug) <br />
* Haltbarkeit unklar<br />
* Der Brühdruck ist nicht einstellbar<br />
<br />
== Reparatur und Wartungsanleitungen ==<br />
<br />
<br />
== Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)==<br />
<br />
Seriennummer 100000-107XXX (bis ca. September 2010):<br />
* glänzender Siebträger mit Plastikeinsatz<br />
* Preinfusion mit 3 Pumpenstößen, ca. 6ml<br />
* Powertaste mit rotem Licht im Betrieb<br />
* Laute Schaltgeräusche der beiden Thermoblöcke<br />
* Heißwasserbezug in einzelnen, klar abgegrenzten Pumpenstößen<br />
<br />
Ab Seriennummer 111000 (ca. Dezember 2010): <br />
* matter Siebträger ohne Plastikeinsatz<br />
* Preinfusion mit etwa 7 Pumpenstößen<br />
* zusätzliches Entkalkungsprogramm für den Dampf-Thermoblock<br />
* Powertaste mit grünem Licht im Betrieb<br />
* Leisere Schaltgeräusche der beiden Thermoblöcke<br />
* Heißwasserbezug mit vielen kleinen Pumpenstößen<br />
<br />
== Tips und Modifikationen ==<br />
Bei Druckschwankungen während des Bezugs kann eine gründliche Entkalkung helfen. Wegen der Edelstahlauskleidung des Thermoblocks kann dies mit handelsüblichem Entkalker auf Zitronensäurebasis geschehen. Die Entkalkung des Brühwasserthermoblocks erfolgt gemäß der Bedienungsanleitung.<br />
<br />
Der Dampfthermoblock muss separat entkalkt werden!<br />
<br />
'''Bei der ersten Version der ES90''' erfolgt dies so:<br />
[http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/35507-erfahrungsbericht-graef-es-90-a-37.html#post549087 Entkalken des Dampfkreislaufs]<br />
* Stelle die Temperatur des Dampfblocks auf die niedrigste Stufe.<br />
* Stelle die Förderleistung der Pumpe für den Dampfkreislauf auf die höchste Stufe (laut Bedienungsanleitung = nasser Dampf)<br />
* Schraube die Dampfdüse ab und lege sie mit der Dichtscheibe zur Seite. Ansonsten verstopfst du dir die Düse wohl möglich mit Kalkbrocken.<br />
* Lasse die ES90 dann Entkalkerlösung durch den Dampfkreislauf pumpen (= länger dauernder Dampfbezug). Nach etwa einer oder zwei Minuten dampfen, würde ich der Pumpe jeweils eine Pause gönnen und dann neu starten.<br />
* Um die Entkalkerlösung nicht in die Küche zu dampfen auf dass sie sich überall ablagert und du sie auch noch einatmen / riechen darfst, lässt du die Dampflanze bei dem Prozedere in ein Kännchen mit eiskaltem Wasser dampfen. So kondensiert die Entkalkerlösung darin und kommt nicht in die Raumluft.<br />
* Da der Dampfblock mit Edelstahl verkleidet ist, kannst du getrost handelsüblichen Entkalker auf Basis von Zitronensäure nehmen.<br />
<br />
'''Bei der zweiten Version der ES90''' wurde ein eigenständig arbeitendes Entkalkungsprogramm für den Dampfthermoblock nachgerüstet. Hierbei wird die Temperatur des Dampfthermoblocks automatisch unterhalb von 100°C geregelt und eine nahezu dauerhafte Flussrate der Pumpe bewirkt. Die Entkalkung wird entsprechend der Bedienungsanleitung vorgenommen. Diese ist unter graef.de herunterzuladen.<br />
<br />
== Weblinks ==<br />
* [http://haushalt.graef.de/download/espressoautomat-es-90/file/76 Kurzprogrammierung]<br />
* [http://coffeesnobs.com.au/attachments/EM6910_Service_Manual.pdf Sunbeam EM6910 Service Manual]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=KaffeeWiki:Hilfe&diff=20030KaffeeWiki:Hilfe2012-07-15T12:53:12Z<p>S.bresseau: </p>
<hr />
<div>'''Allgemeines'''<br><br />
Das KaffeeWiki ist eine Sammlung von Informationen rund um das Thema Kaffee. Alle Artikel und Informationen stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung und Sie können sogar neue Artikel hinzufügen und vorhandene bearbeiten. Alle Artikel stehen unter [http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html GNU FDL FREE DOC LICENSE]. Das KaffeeWiki basiert auf der Open Source Wiki engine, [http://www.mediawiki.org MediaWiki].<br />
<br />
<br />
'''Suchen von Stichwörtern und Informationen'''<br><br />
Über das Suchfeld können Sie nach Stichwörtern suchen. Eine Liste der gefundenen Artikel wird dann angezeigt.<br />
Im [[Themenüberblick]] stehen Ihnen die Informationen strukturiert zur Verfügung.<br />
<br />
<br />
'''Bearbeiten von Artikeln'''<br><br />
Möchten Sie einen Artikel bearbeiten, so können Sie das über den "bearbeiten"-Link tun. Die wichtigsten Techniken sind hierbei:<br />
*Text: Einfacher Text kann ohne weitere Formatierung geschrieben werden. Zeilenumbrüche im Editierfenster werden nicht in den Artikel übernommen. Ein manueller Zeilenumbruch wird über die Zeichenfolge <nowiki><br></nowiki> erreicht. Bitte nur sparsam verwenden!<br />
*Formatierungen: Sind am einfachsten über die eingeblendetet Leiste am oberen Rand des Editierfensters zu erzeugen. Text markieren und den entsprechenden Button für fett oder kursiv anklicken<br />
*Links: ''Interne Links'', auf andere Artikel im KaffeeWiki, sind durch doppelte eckige Klammern um den entsprechenden Begriff <nowiki>[[Begriff]]</nowiki> zu erzeugen. ''Externe Links'' sind durch einfache eckige Klammern um die vollständige Webadresse zu erzeugen.<nowiki>[http://www.webadresse.de]</nowiki> Soll der angezeigte Text des Links vom eigentlichen Link abweichen so wird ein senkrechter Strich zwischen den Begriffen eingefügt. <nowiki>[[Begriff | angezeigter Text]]</nowiki> Bei externen Links wird an Stelle des senkrechten Striches ein Leerzeichen verwendet <nowiki>[http://www.link.de angezeigter Text]</nowiki><br />
*Listen: Können durch das Vorranstellen eines Stern <nowiki>(*)</nowiki> vor jedem neuen Eintrag erzeugt werden. Zwei Sterne <nowiki>(**)</nowiki>erzeugen einen Unterpunkt zum vorrangehenden Listenpunkt usw.<br />
*Einrückungen: Können durch das Voranstellen eines Doppelpunktes <nowiki>(:)</nowiki> erzeugt werden. Zwei Doppelpunkte <nowiki>(::)</nowiki>bzw. drei und mehr erzeugen jeweils größere Einrückungen. Einrückungen können auch mit Listen kombiniert werden <br />
<br />
<br />
'''Einbinden von Bildern'''<br><br />
Um Bilder in Artikel einbinden zu können, müssen diese erst hochgeladen werden. Hierfür muß man sich als Benutzer anmelden. Nach der Anmeldung erscheint in der Navigationsleiste "Werkzeuge" ein Link "Hochladen". Ein Klick hierauf öffnet eine spezielle Seite auf der alles weitere steht.<br />
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<br />
<br />
<br />
'''Neue Artikel anlegen'''<br><br />
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<br />
<br />
'''Einzelnachweise (Quellenangaben, Zitate) setzen <ref>[http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Cite/Cite.php/de Zitate setzen im MediaWiki-Handbuch]</ref>''' <br><br />
Mit dem &lt;ref>-Tag werden automatisch durchnummerierte Verweise gesetzt. Der entsprechende interne oder externe Link wird zwischen Start- und Endtag gesetzt. An beliebiger Stelle kann nun eine Liste mit allen Verweisen ausgegeben werden. Das geschieht mit dem &lt;references/>-Tag. Mediawiki gibt eine Fehlermeldung aus, wenn nur das &lt;ref>-Tag gesetzt wurde und das &lt;references/>-Tag noch fehlt.<br />
<references/><br><br />
<br />
'''Umfangreiche Beschreibung'''<br><br />
Für weiter Details zur Benutzung schlagen Sie im [http://meta.wikimedia.org/wiki/Hilfe:Handbuch Handbuch] des deutschsprachigen [http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/de Mediawikis] nach.<br />
<br />
[[Kategorie:Wiki-intern]]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Graef_CM80&diff=19080Graef CM802011-06-27T13:04:57Z<p>S.bresseau: </p>
<hr />
<div>{{Muehle<br />
|BILD = GraefCM80.JPG<br />
|BILDUNTERSCHRIFT = Graef CM80<br />
|NAME = CM80<br />
|HERSTELLER = Graef<br />
|VARIANTEN = Baugleich mit der [[Sunbeam]] EM0480<br />
|ZEITRAUM = seit 2009<br />
|NEUPREIS = 130<br />
|GEBRAUCHTPREIS = <100<br />
|BESCHREIBUNG = Preiswerter, konischer Direktmahler für den Haushaltsgebrauch<br />
|VERARBEITUNG = gut<br />
|EINSATZBEREICH = Haushalt<br />
|MAHLERGEBNIS_ESPRESSO = 3<br />
|MAHLERGEBNIS_FRENCH-PRESS =<br />
|MAHLERGEBNIS_FILTERKAFFEE = 3<br />
|MAHLWERKART = konisch<br />
|MAHLLEISTUNG = <br />
|STUFEN = 24<br />
|MAHLSCHEIBENDURCHMESSER = <br />
|MOTORTYP-RPM = <br />
|LEISTUNG = 128<br />
|STROM-VOLT = 230<br />
|GEHAEUSE = Aluminium-Druckguss<br />
|MASSE = 135x385x230<br />
|GEWICHT = 2,5<br />
|BOHNENBEHAELTERMAT = Kunststoff <br />
|FASSUNGSVERMOEGEN-GRAMM = 250<br />
|MAHLGERAEUSCH-DB = <br />
|DOSIERER = nein<br />
|DIREKTMAHLER-ST = ja (2 Halterungen werden mitgeliefert)<br />
|TIMER = nein<br />
|BOHNENBEHAELTERABNEHMBAR = ja, selbstschließend<br />
|AUTO-NACHMAHLEN = nein<br />
}}<br />
<br />
<br />
== Weitere Bilder und Erfahrungsberichte ==<br />
'''[[Bilder_Graef_CM80| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br><br />
'''[http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/33530-erfahrungsbericht-graef-cm80.html Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]'''<br><br />
'''[http://brgmn.de/blog/graef-cm-80-espressomuhle-kostenlos-jetzt Ein Anwenderbericht zur {{PAGENAME}} nach einem 3/4 Jahr Nutzung]'''<br />
<br />
== Vor- und Nachteile ==<br />
*'''Vorteile:'''<br />
**Preiswert<br />
**Gutes, lockeres, klumpenfreies Mahlergebnis<br />
**Relativ leise<br />
**Geringes Totvolumen<br />
**Sehr leichte, werkzeuglose Reinigung<br />
**Bohnenbehälter kann auch im gefüllten Zustand abgenommen werden (schliesst automatisch)<br />
**Gummimatte abnehmbar und über Spüle reinigbar<br />
**Zwei abnehmbare Siebträgergabeln für z.B. 57mm-Siebe ([[E61]]) oder 54mm-Siebe ([[La Spaziale]])<br />
**Bohnenbehälter getönt und für Haushaltsgebrauch richtig dimensioniert<br />
**Solide einrastende Schalter<br />
**Durch seitlichen Schalter auch dauerhaft auf Stellung ''"On"'' statt ''"Auto"'' stellbar, daher auch über einen Fototimer betreibbar<br />
<br />
*'''Nachteile:'''<br />
**Manche neue Mühlen müssen bei Inbetriebnahme [http://coffeesnobs.com.au/attachments/EM0480_Recalibration_Guide.PDF rekalibriert] werden, da sie entweder zu grob oder zu fein mahlen<br />
**Keine Ersatzspacer zum Rekalibrieren im Lieferumfang<br />
**Keine stufenlose Mahlgradverstellung (Rasterung ist aber sehr fein und ausreichend)<br />
**Bohnenbehälter aus Kunststoff<br />
**Siebträgergabel filligran/billig (Plastik)<br />
**Elektrostatische Aufladung des Mahlguts führt trotz Gummirüssel bei manchen Sorten zu vertreutem Mahlgut<br />
**Mechanik des Bohnenbehälter-Verschlusses verklemmt ab und zu und schließt daher nicht komplett<br />
**Eine kleine Menge Mahlgut rutscht manchmal nach dem Mahlen aus dem Gummirüssel auf die Gummimatte nach<br />
<br />
== Reparatur und Wartungsanleitungen ==<br />
<br />
'''Achtung beim Zusammenbau nach dem Reinigen des Mahlwerks:'''<br><br><br />
Das Mahlwerk lässt sich leicht ohne Werkzeug öffnen und Reinigen.<br />
Eine Anleitung dazu findet sich in der Gebrauchsanleitung, dabei ist vor allem auf folgendes zu achten:<br><br />
Der obere Mahlkonus muss beim Zusammenbau zuerst in den Äluminiumträger eingesetzt werden und '''erst dann''' wieder den Aluminiumträger auf das Mühlengehäuse aufschrauben. Dabei ist auch darauf zu achten, dass die weissen Markierungen des oberen Mahlkonuses und des Aluminiumträgers vor dem aufsetzen zusammenzeigen. Wird der Mahlkonus erst später oder falsch eingesetzt, dann ist das '''Mahlgut sehr grobkörnig''', da der Konus nicht richtig positioniert ist.<br />
<br />
== Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)==<br />
<br />
*Erste Serien der baugleichen Sunbeam EM0480 Mühle wurden ohne Gummirüssel ausgeliefert<br />
*Es kursieren im Netz Fotos der baugleichen Sunbeam EM0480 Mühle mit gebürstetem Aluminiumgehäuse<br />
*Sunbeam vertreibt ein ähnliches, niedrigeres Modell EM0450, welches sich preislich und in der Ausstattung unter der EM0480 (aka Graef CM80) bewegt. Es wird manchmal fälschlicherweise angenommen dieses kleinere Modell ist ein Vorläufer der CM80/EM0480<br />
<br />
== Tipps und Modifikationen ==<br />
Anscheinend gibt es doch ein paar Serienstreuungen bei den Mühlen. So ist für einige der Grundmahlgrad entweder zu grob oder zu fein. Dies kann leicht durch Einsetzen oder Entfernen von zusätzlichen Unterlegscheiben für den unteren Mahlkegel korrigiert werden, die kostenlos über den Kundendienst von Graef bestellt werden können. Eine zusätzliche Scheibe führt dabei zu einer Veränderung in der Mahlgradverstellung Richtung "Fein" von etwa 7 Stufen. Eine Anleitung zum Einbau gibt es [http://coffeesnobs.com.au/attachments/EM0480_Recalibration_Guide.PDF hier].<br />
<br />
== Weblinks ==<br />
Herstellerseite: [http://haushalt.graef.de/programm/kaffeemuehle/kaffeemuehle-cm-80 Graef]<br><br />
Bedienungsanleitung: [http://haushalt.graef.de/download/kaffeemuehle-cm-80/file/41 CM80 als pdf]<br><br />
Rekalibrierung (englisch): [http://coffeesnobs.com.au/attachments/EM0480_Recalibration_Guide.PDF Rekalibrierung]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Handm%C3%BChlen&diff=19015Handmühlen2011-06-10T15:02:23Z<p>S.bresseau: /* Reinigung */</p>
<hr />
<div>Achtung, dieser Artikel ist '''nicht''' vollständig, er erhebt keinen Anspruch auf Korrektheit und ist noch im Aufbau.<br />
Eine Fülle weiterer Informationen findet sich im [http://www.kaffee-netz.de/board/ Kaffeenetz]<br />
Teile der Diskussion über diesen Artikel finden z.Zt. noch [http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/22688-ratgeber-gebrauchte-handm-hlen-im-kaffeewiki.html hier] statt. <br />
<br />
Der hier ursprünglich veröffentlichte Artikel befindet sich mittlerweile im [[Ratgeber gebrauchte Handmühlen]]. <br />
<br />
==Handmühlen==<br />
<br />
<br />
Handmühlen stellen insbesondere als Gebrauchtgeräte eine sehr preiswerte und trotzdem qualitativ sehr hochwertige Alternative zu elektrischen Mühlen dar. Einsteiger können damit erste Erfahrungen<br />
sammeln und lernen, worauf es beim richtigen Mahlen von Kaffee ankommt. Aufgrund<br />
der Vorteile werden sie aber auch von manchem "alten Hasen" benutzt.<br />
<br />
===Konstruktion und Bauformen===<br />
<br />
Handmühlen unterscheiden sich von elektrischen Mühlen nicht nur durch die Antriebsart, sondern auch durch eine Reihe weiterer Mermale:<br />
<br />
* sie besitzen in der Regel ein konisches Mahlwerk, andere Formen (Scheiben, Walzen oder gar Schlagwerke) sind sehr selten<br />
<br />
* die meisten Gehäuse bestehen aus Holz. Gelegentlich findet Metall Verwendung, insbes. Messing (v.a. bei den oft als "Mokkamühlen" bezeichneten Zylinderformen), oder - sehr selten - Bakelit. Manche Bestandteile, vor allem der Einfülltrichter und der Auffangbehälter, können auch aus Porzellan oder Glas gefertigt sein.<br />
<br />
* sie mahlen nahezu ausschließlich in einen Auffangbehälter, meistens in eine kleine Schublade direkt unterhalb des Mahlwerks. Direktmahler- oder Dosierer-Varianten sind bislang unbekannt <br />
<br />
* sie besitzen meist keinen bzw. nur einen sehr kleinen Vorratsbehälter, in dem die zu mahlende Bohnenmenge unmittelbar vor dem Mahlen eingefüllt wird<br />
<br />
===Vorteile===<br />
<br />
* sie weisen fast keine Toträume auf, v.a weil sich kein Motor unter dem Mahlwerk befindet. Es bleibt kaum altes Pulver in der Maschine zurück <br />
*Handmühlen sind leise <br />
*sehr geringe Erwärmung des Mahlguts<br />
*die Menge lässt sich durch Mitzählen der Kurbelumdrehungen recht genau dosieren. Alternativ kann man die Bohnenmenge einfach vorher abwiegen und restlos durchkurbeln <br />
*geringe Stellfläche, leicht verstaubar<br />
*kein Stromanschluss erforderlich (Campinggeeignet)<br />
<br />
===Nachteile===<br />
<br />
*Zeitaufwand: 1 Portion (7g) dauert je nach Schärfe und Konstruktion des Mahlwerkes ca. 30-90 Sekunden <br />
*Kraftaufwand: Ungeübte klagen schnell über erlahmende Armmuskulatur <br />
*Mahlergebnis: Fabrikneue Mühlen weisen oft für Espresso zu hohe Toleranzen auf. Ältere Gebrauchtmühlen wurden zwar mit mehr Aufwand gefertigt, sind aber nicht selten verschlissen <br />
*Wartbarkeit: Die Komponenten des Mahlwerks lassen sich zwar meist komplett zerlegen, sind aber insbesondere bei älteren Mühlen nicht durch Neuteile austauschbar<br />
*Einstellbarkeit: Großer Schwachpunkt ist die fehlende Skaleneinteilung für den Mahlgrad, man ist aufs Ausprobieren und aufs Augenmaß angewiesen.<br />
<br />
==Hersteller==<br />
<br />
Eine vollständige Liste aller Hersteller würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, hier nur eine kleine Auswahl: <br />
<br />
===Ladenneue Handmühlen===<br />
*[[Acar Degirmeni]]<br />
*[[Alfi Aromatico]] (hat ein Keramikmahlwerk)<br />
*[[Hario Skerton]]<br />
*[[Hon Degirmeni]]<br />
*[[Kyocera]]<br />
*[[Peugeot]]<br />
*[[Porlex]]<br />
*[[Sözen Degirmeni]]<br />
*[[Zassenhaus]] (Nach-Insolvenz)<br />
<br />
===Alte Gebrauchtmühlen===<br />
*ALEXANDERWERK<br />
*B.C. (Fa. H. A. Bernhard & Comp., Wermelskirchen)<br />
*Burg-Mühle<br />
*Dienes (PeDe) (Fa. Peter Dienes, Remscheid, gegr. 1869)<br />
*Elma<br />
*Gesto<br />
*Geska<br />
*Goldenberg (Fa. Goldenberg et Cie, Zornhoff-Saverne, Elsass, Frankreich)<br />
*HaHa (Fa. Harhaus, Hagen, gegr. 1875)<br />
*Klingenthal<br />
*Lehnhartz (Fa. C. A. Lehnhartz, Remscheid-Bliedinghausen)<br />
*Leinbrocks (Fa. Leinbrocks-Werke, Gottleuba (Sachsen))<br />
*Mutzig (Fa. Mutzig-Framont, später Coulaux et Cie, Molsheim, Elsass, Frankreich)<br />
*KyM (Fa. Kissing & Möllmann, Iserlohn)<br />
*KTM<br />
*Peugeot (Fa. Peugeot Fréres, Frankreich, Kaffeemühlen ab 1870)<br />
*Trösser (Fa. Hermann Trösser, Wuppertal)<br />
*[[Zassenhaus]] (Vor-Insolvenz) (Fa. Robert Zassenhaus, Schwelm, gegr. 1867)<br />
<br />
Für weitere Informationen: [[Ratgeber gebrauchte Handmühlen]]<br />
<br />
==Hinweise zur Einstellung und Wartung==<br />
<br />
===Einstellung des Mahlgrads===<br />
<br />
Eine stufenlose Einstellung ist meist mit Hilfe einer Rändelmutter oder -Schraube möglich. Auf dem Foto sind drei unterschiedliche Lösungen erkennbar: [[Bild:02_mahlgrad.jpg|thumb]]<br />
<br />
* Links (Zassenhaus "Mokka"): Einstellschraube vorne am oberen Gehäuserand. Die Schraube reguliert über einen Hebelmechanismus den Abstand des Widerlagers, auf dem die Kurbelachse aufsitzt <br />
* Mitte (Trösser): Rändelschraube direkt unterhalb der Kurbelachse, das Mahlwerk sitzt auf einer Kugel <br />
* Rechts (Gesto): Der Abstand wird durch eine Rändelmutter auf der Kurbelachse eingestellt. Im vorliegenden Fall wird die Belastung durch ein Kugellager aufgefangen, die Mutter ist zweiteilig und kann durch Kontern des oberen Teils fixiert werden.<br />
<br />
Bei manchen Mühlen (z.B. Zassenhaus Lima) kann es hilfreich sein, die Kurbel während des Verstellens der Rändelmutter anzuheben. <br />
<br />
Für eine repoduzierbare Einstellung empfiehlt es sich, die Mutter in eine "Nullstellung" zu bringen und mit einem Permanentmarker zu markieren. <br />
<br />
Folgende Vorgehensweise ist beispielsweise bei einer "Gesto"-Mühle möglich, bei der sich die Mutter mit der Kurbel mitdreht: <br />
<br />
* Justiermutter handfest anziehen<br />
* Mutter direkt unterhalb der Kurbel mit Permanentmarker markieren<br />
* Mutter um ca 1/4 Umdrehung lösen, dann variieren<br />
* bei gefundener Einstellung eine weitere Markierung setzen und mit Kontermutter festziehen<br />
<br />
Bei neueren Zassenhaus-Mühlen (Modellnummer 156 bzw. Modellbezeichnung Santiago) verstellt sich der Mahlgrad hin und wieder von alleine. Die Ursache dieses Problems ist [http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/22688-ratgeber-gebrauchte-handm-hlen-im-kaffeewiki-5.html#post248516 hier] und im Folgenden beschrieben:<br />
<br />
[[Bild:Mitdrehen01.JPG|thumb]]Die Mahlgradeinstellung wird bei diesen Mühlen über die im nebenstehenden Bild gezeigte Konstruktion vorgenommen. Gegenüber den Vorgänger-Mahlwerken, bei denen der Mahlkonus (auch bei den von oben einstellbaren Werken) durch eine Konstruktion unter dem Konus gegen den Mahlkranz ''gedrückt'' wurde, wird bei diesen Mühlen der Mahlkonus gegen den Mahlkranz ''gezogen'': Die Verstellschraube drückt beim Hochdrehen (Drehen entgegengesetzt des Uhrzeigersinns) über den auf dem Bild sichtbaren Abstandhalter aus Plastik gegen die Kurbel und zieht damit die Kurbelwelle mit dem Mahlkonus gegen den Mahlkranz (das Kaffeemehl wird immer feiner, je weiter nach oben geschraubt wird).<br />
<br />
Leider berichten viele Nutzer, dass beim Drehen der Kurbel sich auch die Stellschraube mitdreht. Dies kann nur passieren, wenn sich auch der Abstandhalter aus Plastik mitdreht (und quasi die Stellschraube über die Adhäsionskräfte gleich mit bewegt). Dies dürfte normalerweise nicht passieren, denn der Abstandhalter verfügt normalerweise über zwei Nippel, die ihn festhalten und ein Mitdrehen verhindern:<br />
[[Bild:Mitdrehen04.JPG]]<br />
<br />
<br />
Die Nippel greifen in die Nut der Buchse, durch die die Kurbel-Welle läuft, weshalb sich das Plastikteil wie gesagt normalerweise nicht mitdrehen kann:<br />
<br />
[[Bild:Mitdrehen02.JPG]]<br />
<br />
<br />
Es koppelt die Verstellschraube also von der Drehbewegung der Kurbel ab:<br />
<br />
[[Bild:Mitdrehen03.JPG]]<br />
<br />
Offenbar sieht jedoch bei einigen der Abstandhalter aus Plastik so aus:<br />
<br />
[[Bild:Mitdrehen05.JPG]]<br />
<br />
<br />
Die Nippel sind also abgebrochen. Wer die Mühle schon so erworben hat, kann natürlich nur erahnen, dass dort mal Nippel dran waren... Hier nochmal der Vergleich zwischen funktionstüchtigem und defektem Abstandhalter:<br />
<br />
[[Bild:Mitdrehen06.JPG]]<br />
<br />
<br />
Also: Augen auf beim Gebrauchtmühlenkauf, man kann nachschauen, ob der Abstandhalter noch ganz ist, indem die Stellschraube zuerst nach oben gedreht wird (gegen den Uhrzeigersinn), also in Richtung fein, dann der Abstandhalter festgehalten wird und die Stellschraube dabei wieder nach unten gedreht wird.<br />
<br />
Da es vereinzelt auch Mühlen gibt, bei denen sich trotz funktionierenden Abstandhalters die Stellschraube mittdreht, kann diese durch 2 nachgekaufte Stellschrauben, von denen eine zum Kontern dient, ersetzt werden (siehe untenstehendes Bild, der Abstandhalter aus Plastik ist hier als "Kunststoffring (original)" bezeichnet). Die Muttern haben ein ISO-Feingewinde 12x1,25. Evtl. müssen weitere Abstandsringe (z.B. einfache Unterlegscheiben) montiert werden, wenn das originale Gewinde nicht für eine ausreichende Anhebung der Kurbel durch die Muttern sorgt.<br />
<br />
[[Bild:Stellschraubenmod.jpg]].<br />
<br />
===Reinigung===<br />
<br />
Die oft empfohlene einfache Reinigung durch Mahlen von etwas Reis (ungekocht natürlich) ist umstritten, als Alternative wird Dinkel empfohlen. Für eine umfassendere Reinigung (z.B. im Rahmen einer Restauration einer alten Mühle) muss die Mühle auseinandergenommen werden. Falls Mahlkonus und Mahlkranz zur Reinigung mit Wasser bzw. chemischen Mitteln (Kaffeefettlöser) behandelt werden, sollten diese Teile nach der Reinigung schnellstmöglich getrocknet werden, da sie sehr schnell rosten (gilt natürlich nicht für Keramikmahlkegel und -kränze).<br />
<br />
Holzteile, in die bereits Kaffeefett eingezogen ist, lassen sich durch Abschleifen mit kleinen Schleifgeräten oder kleinen rotierenden Bürsten reinigen.<br />
<br />
==Sonstiges==<br />
<br />
===Hinweise zum Neukauf einer Handmühle===<br />
<br />
Die Fertigungstoleranzen bei neuen Handmühlen sind recht hoch, weshalb einzelne hervorragend funktionierende Exemplare immer einer nicht unerheblichen Zahl von Mühlen derselben Baureihe gegenüberstehen, die sehr schlecht mahlen und daher den Kauf im Nachhinein als Ärgernis erscheinen lassen. Bitte nicht von einzelnen begeisterten Berichten im Internet zum Kauf hinreißen lassen! Rühmliche Ausnahme, was Fertigungsqualität angeht, scheinen die Keramikmühlen japanischen Ursprungs zu sein: Hario, Porlex, Kyocera. Diese haben ihre Stärken im Feinbereich für Mokka und Espresso, während sie bei sehr grober Mahlung sehr inhomogen mahlen. Laut vieler Berichte im Kaffee-Netz ist die türkische Sözen einen Versuch wert. Lesenswert auch für Neukauf ist der [[Ratgeber gebrauchte Handmühlen]].<br />
<br />
===Gibt es einen typischen "Handmühlengeschmack"?===<br />
<br />
Häufig taucht die Frage auf, wie denn die geschmacklichen Unterschiede zwischen Handmühlen und elektrischen Mühlen sind bzw. ob es (schmeckbare) Vorteile hinsichtlich der Erwärmung des Mahlgutes gibt. Natürlich lässt sich über so eine Frage trefflich streiten. Die Erwärmung des Kaffees durch kleine elektrische Haushaltsmühlen bleibt im Bereich weniger Grad Celsius (unter 10) und könnte somit als vernachlässigbar anzusehen sein. Objektiv nachvollziehbar ist aber zumindest die Feststellung, dass der Extraktionsvorgang in der Espressomaschine maßgeblich von der Korngrößenverteilung des Kaffeepulvers abhängt. Am deutlichsten ist der sichtbare und geschmacklich wahrzunehmende Unterschied zwischen einer neuwertigen, scharfen konischen Mühle und einer Scheibenmühle. Da eine abgenutzte konische Mühle ein ähnliches Mahlgut produziert wie eine (neuwertige) Scheibenmühle, ebnen sich Geschmacksunterschiede mit der Zeit ein bzw. basieren dann doch mehr auf Einbildung. So oder so wird niemand behaupten, die beiden Mühlentypen allzeit blind unterscheiden zu können – dafür sind die tendenziellen Nuancen eben doch zu nah beieinander. Viele Kaffees schmecken aus beiden Mühlentypen gleich. Folgend eine Tabelle über Handmühlen mit konischem Mahlwerk. Die Ergebnisse für elektrische Scheibenmühlen sind vergleichbar mit denen in der rechten Spalte (natürlich erst ab der Zeile „Kornverteilung“). Und bitte nicht vergessen: Mühlen und Geschmäcker stimmen nur tendenziell so, wie es in der Tabelle steht. Im konkreten Einzelfall sind Abweichungen häufig gegeben.<br />
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{| class="wikitable";<br />
|+ '''Vergleich der Eigenschaften konischer Mahlwerke'''<br />
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| '''Mahlwerk neu'''<br />
| '''Mahlwerk alt'''<br />
|-<br />
| '''Klingen'''<br />
| scharf<br />
| stumpf<br />
|-<br />
| <br />
| Schmiederillen bis zum Kegelboden <br />
| Rillen unten plangeschliffen <br />
|-<br />
| <br />
| Mahlvorgang kurz, anstrengend <br />
| endloses Kurbeln, wenig Widerstand<br />
|-<br />
| '''Kornverteilung'''<br />
| wenige (2-3) Korngrößen<br />
| alle Größen gemischt<br />
|-<br />
| <br />
| homogen<br />
| inhomogen<br />
|-<br />
| <br />
| wenig Staub<br />
| viel Staub<br />
|-<br />
| <br />
| Mahlgut fühlt sich körnig an<br />
| feines Mehlgefühl<br />
|-<br />
| '''Geschmack'''<br />
| differenziert, klar<br />
| undifferenziert<br />
|-<br />
| (Nuancen)<br />
| dünn<br />
| fett, breit, voll<br />
|-<br />
| <br />
| mit Ecken und Kanten<br />
| harmonisch<br />
|-<br />
| <br />
| säurebetont<br />
| bitter, säurearm<br />
|-<br />
| <br />
| unterextrahiert<br />
| überextrahiert<br />
|-<br />
| <br />
| wird oft als mild empfunden <br />
| wird oft als kräftig empfunden<br />
|-<br />
| '''Eignung'''<br />
| Singles, Arabicas<br />
| Blends, Barmischungen<br />
|-<br />
| <br />
| Kaffee, Espresso<br />
| Espresso, Cappucino<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br />
== Weblinks ==<br />
<br />
* [http://www.zassenhaus.com/index.php?id=17 Aktuelle Zassenhaus-Produktpalette]<br />
* [http://www.schindler-verlag.com/verlagsprogramm.html Schindler Verlag - Kaffeemühlenbücher]<br />
* [http://pfaff-wuppertal.de/sites/sammlung_muehlen.html Mühlensammlung mit vielen unterschiedlichen Bauformen]<br />
<br />
<br />
<br />
[[Kategorie: Mühlen]]<br />
[[Kategorie: Handmühlen]]</div>S.bresseauhttps://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Handm%C3%BChlen&diff=19014Handmühlen2011-06-10T14:08:44Z<p>S.bresseau: Hinweis Verstellung Lima, siehe http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/21318-zassenhaus-lima-einstellungsschwierigkeiten.html#post608083</p>
<hr />
<div>Achtung, dieser Artikel ist '''nicht''' vollständig, er erhebt keinen Anspruch auf Korrektheit und ist noch im Aufbau.<br />
Eine Fülle weiterer Informationen findet sich im [http://www.kaffee-netz.de/board/ Kaffeenetz]<br />
Teile der Diskussion über diesen Artikel finden z.Zt. noch [http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/22688-ratgeber-gebrauchte-handm-hlen-im-kaffeewiki.html hier] statt. <br />
<br />
Der hier ursprünglich veröffentlichte Artikel befindet sich mittlerweile im [[Ratgeber gebrauchte Handmühlen]]. <br />
<br />
==Handmühlen==<br />
<br />
<br />
Handmühlen stellen insbesondere als Gebrauchtgeräte eine sehr preiswerte und trotzdem qualitativ sehr hochwertige Alternative zu elektrischen Mühlen dar. Einsteiger können damit erste Erfahrungen<br />
sammeln und lernen, worauf es beim richtigen Mahlen von Kaffee ankommt. Aufgrund<br />
der Vorteile werden sie aber auch von manchem "alten Hasen" benutzt.<br />
<br />
===Konstruktion und Bauformen===<br />
<br />
Handmühlen unterscheiden sich von elektrischen Mühlen nicht nur durch die Antriebsart, sondern auch durch eine Reihe weiterer Mermale:<br />
<br />
* sie besitzen in der Regel ein konisches Mahlwerk, andere Formen (Scheiben, Walzen oder gar Schlagwerke) sind sehr selten<br />
<br />
* die meisten Gehäuse bestehen aus Holz. Gelegentlich findet Metall Verwendung, insbes. Messing (v.a. bei den oft als "Mokkamühlen" bezeichneten Zylinderformen), oder - sehr selten - Bakelit. Manche Bestandteile, vor allem der Einfülltrichter und der Auffangbehälter, können auch aus Porzellan oder Glas gefertigt sein.<br />
<br />
* sie mahlen nahezu ausschließlich in einen Auffangbehälter, meistens in eine kleine Schublade direkt unterhalb des Mahlwerks. Direktmahler- oder Dosierer-Varianten sind bislang unbekannt <br />
<br />
* sie besitzen meist keinen bzw. nur einen sehr kleinen Vorratsbehälter, in dem die zu mahlende Bohnenmenge unmittelbar vor dem Mahlen eingefüllt wird<br />
<br />
===Vorteile===<br />
<br />
* sie weisen fast keine Toträume auf, v.a weil sich kein Motor unter dem Mahlwerk befindet. Es bleibt kaum altes Pulver in der Maschine zurück <br />
*Handmühlen sind leise <br />
*sehr geringe Erwärmung des Mahlguts<br />
*die Menge lässt sich durch Mitzählen der Kurbelumdrehungen recht genau dosieren. Alternativ kann man die Bohnenmenge einfach vorher abwiegen und restlos durchkurbeln <br />
*geringe Stellfläche, leicht verstaubar<br />
*kein Stromanschluss erforderlich (Campinggeeignet)<br />
<br />
===Nachteile===<br />
<br />
*Zeitaufwand: 1 Portion (7g) dauert je nach Schärfe und Konstruktion des Mahlwerkes ca. 30-90 Sekunden <br />
*Kraftaufwand: Ungeübte klagen schnell über erlahmende Armmuskulatur <br />
*Mahlergebnis: Fabrikneue Mühlen weisen oft für Espresso zu hohe Toleranzen auf. Ältere Gebrauchtmühlen wurden zwar mit mehr Aufwand gefertigt, sind aber nicht selten verschlissen <br />
*Wartbarkeit: Die Komponenten des Mahlwerks lassen sich zwar meist komplett zerlegen, sind aber insbesondere bei älteren Mühlen nicht durch Neuteile austauschbar<br />
*Einstellbarkeit: Großer Schwachpunkt ist die fehlende Skaleneinteilung für den Mahlgrad, man ist aufs Ausprobieren und aufs Augenmaß angewiesen.<br />
<br />
==Hersteller==<br />
<br />
Eine vollständige Liste aller Hersteller würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, hier nur eine kleine Auswahl: <br />
<br />
===Ladenneue Handmühlen===<br />
*[[Acar Degirmeni]]<br />
*[[Alfi Aromatico]] (hat ein Keramikmahlwerk)<br />
*[[Hario Skerton]]<br />
*[[Hon Degirmeni]]<br />
*[[Kyocera]]<br />
*[[Peugeot]]<br />
*[[Porlex]]<br />
*[[Sözen Degirmeni]]<br />
*[[Zassenhaus]] (Nach-Insolvenz)<br />
<br />
===Alte Gebrauchtmühlen===<br />
*ALEXANDERWERK<br />
*B.C. (Fa. H. A. Bernhard & Comp., Wermelskirchen)<br />
*Burg-Mühle<br />
*Dienes (PeDe) (Fa. Peter Dienes, Remscheid, gegr. 1869)<br />
*Elma<br />
*Gesto<br />
*Geska<br />
*Goldenberg (Fa. Goldenberg et Cie, Zornhoff-Saverne, Elsass, Frankreich)<br />
*HaHa (Fa. Harhaus, Hagen, gegr. 1875)<br />
*Klingenthal<br />
*Lehnhartz (Fa. C. A. Lehnhartz, Remscheid-Bliedinghausen)<br />
*Leinbrocks (Fa. Leinbrocks-Werke, Gottleuba (Sachsen))<br />
*Mutzig (Fa. Mutzig-Framont, später Coulaux et Cie, Molsheim, Elsass, Frankreich)<br />
*KyM (Fa. Kissing & Möllmann, Iserlohn)<br />
*KTM<br />
*Peugeot (Fa. Peugeot Fréres, Frankreich, Kaffeemühlen ab 1870)<br />
*Trösser (Fa. Hermann Trösser, Wuppertal)<br />
*[[Zassenhaus]] (Vor-Insolvenz) (Fa. Robert Zassenhaus, Schwelm, gegr. 1867)<br />
<br />
Für weitere Informationen: [[Ratgeber gebrauchte Handmühlen]]<br />
<br />
==Hinweise zur Einstellung und Wartung==<br />
<br />
===Einstellung des Mahlgrads===<br />
<br />
Eine stufenlose Einstellung ist meist mit Hilfe einer Rändelmutter oder -Schraube möglich. Auf dem Foto sind drei unterschiedliche Lösungen erkennbar: [[Bild:02_mahlgrad.jpg|thumb]]<br />
<br />
* Links (Zassenhaus "Mokka"): Einstellschraube vorne am oberen Gehäuserand. Die Schraube reguliert über einen Hebelmechanismus den Abstand des Widerlagers, auf dem die Kurbelachse aufsitzt <br />
* Mitte (Trösser): Rändelschraube direkt unterhalb der Kurbelachse, das Mahlwerk sitzt auf einer Kugel <br />
* Rechts (Gesto): Der Abstand wird durch eine Rändelmutter auf der Kurbelachse eingestellt. Im vorliegenden Fall wird die Belastung durch ein Kugellager aufgefangen, die Mutter ist zweiteilig und kann durch Kontern des oberen Teils fixiert werden.<br />
<br />
Bei manchen Mühlen (z.B. Zassenhaus Lima) kann es hilfreich sein, die Kurbel während des Verstellens der Rändelmutter anzuheben. <br />
<br />
Für eine repoduzierbare Einstellung empfiehlt es sich, die Mutter in eine "Nullstellung" zu bringen und mit einem Permanentmarker zu markieren. <br />
<br />
Folgende Vorgehensweise ist beispielsweise bei einer "Gesto"-Mühle möglich, bei der sich die Mutter mit der Kurbel mitdreht: <br />
<br />
* Justiermutter handfest anziehen<br />
* Mutter direkt unterhalb der Kurbel mit Permanentmarker markieren<br />
* Mutter um ca 1/4 Umdrehung lösen, dann variieren<br />
* bei gefundener Einstellung eine weitere Markierung setzen und mit Kontermutter festziehen<br />
<br />
Bei neueren Zassenhaus-Mühlen (Modellnummer 156 bzw. Modellbezeichnung Santiago) verstellt sich der Mahlgrad hin und wieder von alleine. Die Ursache dieses Problems ist [http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/22688-ratgeber-gebrauchte-handm-hlen-im-kaffeewiki-5.html#post248516 hier] und im Folgenden beschrieben:<br />
<br />
[[Bild:Mitdrehen01.JPG|thumb]]Die Mahlgradeinstellung wird bei diesen Mühlen über die im nebenstehenden Bild gezeigte Konstruktion vorgenommen. Gegenüber den Vorgänger-Mahlwerken, bei denen der Mahlkonus (auch bei den von oben einstellbaren Werken) durch eine Konstruktion unter dem Konus gegen den Mahlkranz ''gedrückt'' wurde, wird bei diesen Mühlen der Mahlkonus gegen den Mahlkranz ''gezogen'': Die Verstellschraube drückt beim Hochdrehen (Drehen entgegengesetzt des Uhrzeigersinns) über den auf dem Bild sichtbaren Abstandhalter aus Plastik gegen die Kurbel und zieht damit die Kurbelwelle mit dem Mahlkonus gegen den Mahlkranz (das Kaffeemehl wird immer feiner, je weiter nach oben geschraubt wird).<br />
<br />
Leider berichten viele Nutzer, dass beim Drehen der Kurbel sich auch die Stellschraube mitdreht. Dies kann nur passieren, wenn sich auch der Abstandhalter aus Plastik mitdreht (und quasi die Stellschraube über die Adhäsionskräfte gleich mit bewegt). Dies dürfte normalerweise nicht passieren, denn der Abstandhalter verfügt normalerweise über zwei Nippel, die ihn festhalten und ein Mitdrehen verhindern:<br />
[[Bild:Mitdrehen04.JPG]]<br />
<br />
<br />
Die Nippel greifen in die Nut der Buchse, durch die die Kurbel-Welle läuft, weshalb sich das Plastikteil wie gesagt normalerweise nicht mitdrehen kann:<br />
<br />
[[Bild:Mitdrehen02.JPG]]<br />
<br />
<br />
Es koppelt die Verstellschraube also von der Drehbewegung der Kurbel ab:<br />
<br />
[[Bild:Mitdrehen03.JPG]]<br />
<br />
Offenbar sieht jedoch bei einigen der Abstandhalter aus Plastik so aus:<br />
<br />
[[Bild:Mitdrehen05.JPG]]<br />
<br />
<br />
Die Nippel sind also abgebrochen. Wer die Mühle schon so erworben hat, kann natürlich nur erahnen, dass dort mal Nippel dran waren... Hier nochmal der Vergleich zwischen funktionstüchtigem und defektem Abstandhalter:<br />
<br />
[[Bild:Mitdrehen06.JPG]]<br />
<br />
<br />
Also: Augen auf beim Gebrauchtmühlenkauf, man kann nachschauen, ob der Abstandhalter noch ganz ist, indem die Stellschraube zuerst nach oben gedreht wird (gegen den Uhrzeigersinn), also in Richtung fein, dann der Abstandhalter festgehalten wird und die Stellschraube dabei wieder nach unten gedreht wird.<br />
<br />
Da es vereinzelt auch Mühlen gibt, bei denen sich trotz funktionierenden Abstandhalters die Stellschraube mittdreht, kann diese durch 2 nachgekaufte Stellschrauben, von denen eine zum Kontern dient, ersetzt werden (siehe untenstehendes Bild, der Abstandhalter aus Plastik ist hier als "Kunststoffring (original)" bezeichnet). Die Muttern haben ein ISO-Feingewinde 12x1,25. Evtl. müssen weitere Abstandsringe (z.B. einfache Unterlegscheiben) montiert werden, wenn das originale Gewinde nicht für eine ausreichende Anhebung der Kurbel durch die Muttern sorgt.<br />
<br />
[[Bild:Stellschraubenmod.jpg]].<br />
<br />
===Reinigung===<br />
<br />
Die einfache Reinigung erfolgt durch Mahlen von etwas Reis (ungekocht natürlich). Für eine umfassendere Reinigung (z.B. im Rahmen einer Restauration einer alten Mühle) muss die Mühle auseinandergenommen werden. Falls Mahlkonus und Mahlkranz zur Reinigung mit Wasser bzw. chemischen Mitteln (Kaffeefettlöser) behandelt werden, sollten diese Teile nach der Reinigung schnellstmöglich getrocknet werden, da sie sehr schnell rosten (gilt natürlich nicht für Keramikmahlkegel und -kränze).<br />
<br />
Holzteile, in die bereits Kaffeefett eingezogen ist, lassen sich durch Abschleifen mit kleinen Schleifgeräten oder kleinen rotierenden Bürsten reinigen.<br />
<br />
==Sonstiges==<br />
<br />
===Hinweise zum Neukauf einer Handmühle===<br />
<br />
Die Fertigungstoleranzen bei neuen Handmühlen sind recht hoch, weshalb einzelne hervorragend funktionierende Exemplare immer einer nicht unerheblichen Zahl von Mühlen derselben Baureihe gegenüberstehen, die sehr schlecht mahlen und daher den Kauf im Nachhinein als Ärgernis erscheinen lassen. Bitte nicht von einzelnen begeisterten Berichten im Internet zum Kauf hinreißen lassen! Rühmliche Ausnahme, was Fertigungsqualität angeht, scheinen die Keramikmühlen japanischen Ursprungs zu sein: Hario, Porlex, Kyocera. Diese haben ihre Stärken im Feinbereich für Mokka und Espresso, während sie bei sehr grober Mahlung sehr inhomogen mahlen. Laut vieler Berichte im Kaffee-Netz ist die türkische Sözen einen Versuch wert. Lesenswert auch für Neukauf ist der [[Ratgeber gebrauchte Handmühlen]].<br />
<br />
===Gibt es einen typischen "Handmühlengeschmack"?===<br />
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Häufig taucht die Frage auf, wie denn die geschmacklichen Unterschiede zwischen Handmühlen und elektrischen Mühlen sind bzw. ob es (schmeckbare) Vorteile hinsichtlich der Erwärmung des Mahlgutes gibt. Natürlich lässt sich über so eine Frage trefflich streiten. Die Erwärmung des Kaffees durch kleine elektrische Haushaltsmühlen bleibt im Bereich weniger Grad Celsius (unter 10) und könnte somit als vernachlässigbar anzusehen sein. Objektiv nachvollziehbar ist aber zumindest die Feststellung, dass der Extraktionsvorgang in der Espressomaschine maßgeblich von der Korngrößenverteilung des Kaffeepulvers abhängt. Am deutlichsten ist der sichtbare und geschmacklich wahrzunehmende Unterschied zwischen einer neuwertigen, scharfen konischen Mühle und einer Scheibenmühle. Da eine abgenutzte konische Mühle ein ähnliches Mahlgut produziert wie eine (neuwertige) Scheibenmühle, ebnen sich Geschmacksunterschiede mit der Zeit ein bzw. basieren dann doch mehr auf Einbildung. So oder so wird niemand behaupten, die beiden Mühlentypen allzeit blind unterscheiden zu können – dafür sind die tendenziellen Nuancen eben doch zu nah beieinander. Viele Kaffees schmecken aus beiden Mühlentypen gleich. Folgend eine Tabelle über Handmühlen mit konischem Mahlwerk. Die Ergebnisse für elektrische Scheibenmühlen sind vergleichbar mit denen in der rechten Spalte (natürlich erst ab der Zeile „Kornverteilung“). Und bitte nicht vergessen: Mühlen und Geschmäcker stimmen nur tendenziell so, wie es in der Tabelle steht. Im konkreten Einzelfall sind Abweichungen häufig gegeben.<br />
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|+ '''Vergleich der Eigenschaften konischer Mahlwerke'''<br />
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| Schmiederillen bis zum Kegelboden <br />
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| Mahlvorgang kurz, anstrengend <br />
| endloses Kurbeln, wenig Widerstand<br />
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| wenige (2-3) Korngrößen<br />
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| wenig Staub<br />
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| Mahlgut fühlt sich körnig an<br />
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| differenziert, klar<br />
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| wird oft als mild empfunden <br />
| wird oft als kräftig empfunden<br />
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| '''Eignung'''<br />
| Singles, Arabicas<br />
| Blends, Barmischungen<br />
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| Kaffee, Espresso<br />
| Espresso, Cappucino<br />
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== Weblinks ==<br />
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* [http://www.zassenhaus.com/index.php?id=17 Aktuelle Zassenhaus-Produktpalette]<br />
* [http://www.schindler-verlag.com/verlagsprogramm.html Schindler Verlag - Kaffeemühlenbücher]<br />
* [http://pfaff-wuppertal.de/sites/sammlung_muehlen.html Mühlensammlung mit vielen unterschiedlichen Bauformen]<br />
<br />
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[[Kategorie: Mühlen]]<br />
[[Kategorie: Handmühlen]]</div>S.bresseau